Traditionella recept

Old Ridge Vineyards Monte Bello Cabernets

Old Ridge Vineyards Monte Bello Cabernets

I min senaste Ridge Vineyards -artikel (Klicka här för att läsa artikeln om vårreleaser och länkar till alla andra Ridge Vineyards -artiklar) sa jag att jag snart skulle skriva om några senaste provningar av gamla Ridge Vineyards Monte Bello Cabernet Sauvignons. Jag har Monte Bellos tillbaka på 60 -talet och jag har aldrig haft en som var på nedgång! Nyligen njöt jag av 5 äldre Monte Bello Cabernets från min källare. De täckte en ungefärlig 20-30 års tidsperiod och alla var fantastiska. Mina anteckningar följer:

1984 Ridge Vineyards Monte Bello Cabernet Sauvignon
Vinmakaren Paul Draper beskrev detta vin som från ”en utmärkt årgång ”. 1986 föreslog han att ”Även om balansen ger den omedelbar charm, kommer denna fina Cabernet att utvecklas mer fullständigt med fem till tio års flaskålder. ” Detta har visat sig vara en av de mer underskattade prognoserna som Paul någonsin har gjort! Vinet består av 93% Cabernet Sauvignon och 7% Merlot och har 12,9% alkohol. Mörk i färgen med en bärnstensfärgad kant, den har en härlig parfym med cassis och svaga inslag av cederträ och mynta. Full, rik, rundad och vackert balanserad med mycket frukt som visar en kryddig nyans. Detta är en utsökt mycket elegant Cabernet som öppnades med luft för att avslöja ännu fler lager av smak och komplexitet. Det har druckit vackert i många år. Men, så bra som detta vin är nu, utvecklas det fortfarande och har ännu inte nått en topp. Uppenbarligen går detta 1984 in i en period av förlängt liv och det kan vara ytterligare 5-10 år från en topp med ett långt liv bortom. Helt enkelt fantastiskt, detta är säkert ett av de bästa vinerna som gjorts i världen 1984. För de vinälskare som har ett födelsedatum 1984 är detta vin ett måste äga - Enastående Plus/Extraordinärt

1986 Ridge Vineyards Monte Bello Cabernet Sauvignon
Detta 1986 var från ett svalt år med en lycklig indisk sommar med druvorna som skördades till och med oktober. Ungefär 47% av skörden från Monte Bello innehölls och buteljerades som Santa Cruz Mountains Cabernet. Vinmakaren Paul Draper hade detta att säga om vinet 1988: ”Vackert balanserad kommer denna eleganta Monte Bello att utvecklas fullt ut under de kommande 10 till 15 åren. ” Vinet är gjort på 90% Cabernet och 10% Merlot och har 11,8% alkohol. Med en djup färg som visar en svag bärnstensfärgad ton och en bärnstensfärgad kant har vinet en riktigt härlig svagt cedarisk parfym med en exotisk nyans. Elegant, avrundat och smidigt vinet är som flytande sammet med subtila krydd- och cedernyanser och en svag exotisk nyans. Det är på topp nu men bör åldras utan problem i många fler år - Enastående Plus.

1989 Ridge Vineyards Monte Bello Cabernet Sauvignon
Vinmakaren Paul Draper hade detta att säga om Monte Bello 1989: "...Elegant och lättillgänglig nu, den här fina Cabernet kommer att belöna 10 eller fler års flaskålder. ” Produktionen var 71 ton från 46 tunnland med 40 % utebliven. Vinet är gjort med 86% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot och 2% Petit Verdot och har 13,4% alkohol. Och vilken fantastisk överraskning detta 1989 har visat sig vara! Paul Draper pratade ursprungligen om flaskålder på 10 år eller mer. Men jag har druckit detta vin i decennier och det blir bara bättre och bättre. Med en djup färg har vinet en fantastisk parfym med inslag av ceder, cassis och plommon. Den har massor av rik frukt som visar cassis, cederträ och plommon nyanser och är smidig, frodig och rundad. Oklanderligt balanserad, denna Cabernet slår just nu sitt steg efter nästan 3 decennier. Den har mycket intensitet men är också extremt elegant och visar alla tecken på att den kommer att dricka vackert i många år till - Utöver det vanliga.

1995 Ridge Vineyards Monte Bello Cabernet Sauvignon
Årgången 1995 gav 83 ton från 62 tunnland med ett urval på 25%. Vinmakaren Paul Draper sa följande 1997 ”…den stora årgången 1995 kommer att utvecklas fullt ut under de närmaste femton till tjugo åren…. ” Nu vid drygt 20 års ålder dricker vinet vackert, men är fortfarande några år från en topp. Den består av 69% Cabernet Sauvignon, 18% Merlot, 10% Petit Verdot och 3% Cabernet Franc och har 12,5% alkohol. Vinet har en mörk färg med en svag bärnstens kant och visar en djup cederträ och kryddparfym. Med mycket frukt, intensitet och djup är de mjuka underliggande tanninerna väl integrerade och bör smälta ut med ytterligare 5-10 års ålder. Denna fantastiska Monte Bello bör nå sin topp vid cirka 30 års ålder och behålla en längre period utöver det - Enastående Plus/Extraordinärt

1997 Ridge Vineyards Monte Bello Cabernet Sauvignon
Årgången 1997 gav 172 ton från 83,5 tunnland med ett urval på 45%. Här är vad vinmakaren Paul Draper sa 1999 ”...Mogen och välstrukturerad, denna Monte Bello är bland de finaste på ett stort decennium. Det är tillgängligt som ett ungt vin och kommer att utvecklas fullt ut under de kommande 15 åren. ” Nu vid nästan 20 års ålder är vinet fullt moget, men verkar avsett att hålla i 10-20 år till. Den är gjord med 85% Cabernet Sauvignon, 8% Merlot, 4% Petit Verdot och 3% Cabernet Franc och har 12,9% alkohol. Vinet har en mörk färg och en underbar cassis -tonad parfym. Full, rik och smakrik med lager av frukt med cedar nyanser det är vackert balanserat och visar imponerande längd i gommen. Ingen tvekan om att detta är en fantastisk Monte Bello - Utöver det vanliga.


California -kult Cabernets - Ridge Monte Bello är stjälen

Under 200 år var Bordeaux världens rödvinshuvudstad och dess vinstilar och priser sätter standarden för den internationella vinmarknaden. Men under de senaste tio åren, helt oberoende av någon europeisk vinhänsyn, skapade Kalifornien sitt eget vinriket med en helt annan aristokrati och lagstiftare.

Själva vinerna kan vara gjorda av samma Cabernet- och Merlot -druvor som röda bordeaux men de smakar ganska annorlunda - fruktigt fruktiga och redo att njuta av vad en europé kan betrakta som en nästan obscenly ung ålder. Är det underbarn? Eller vin Minipops, de starkt påhittade prepubescent flickans dansare vars gyrationer var så störande osmakliga att de så småningom censurerades från brittiska tv-skärmar?

De flesta av dessa kaliforniska kultcabernets bär namn som var okända för tio, ibland fem, år sedan. Men de tillverkas i så små mängder - ibland bara några hundra fall i motsats till tiotusentals fall av vissa Bordeaux -första tillväxter - att priserna har överträffat de i Europas etablerade klassiker. Dessa kan lätt vara fyra- snarare än tresiffriga eller tvåsiffriga dollarflaskor, och ännu mer i Amerikas älskade välgörenhetsauktioner.

Efterfrågan är så mycket större än tillgången att de lyckliga vininsamlare vars namn finns på de viktiga e-postlistorna för dessa kaliforniska kultviner omedelbart kan sälja sin fördelning med vinst.

Superkulten Screaming Eagle, till exempel, släpps till cirka $ 500 per lot med tre flaskor, som omedelbart kan säljas för något närmare $ 4000. "Det är som om Jean Phillips [den förvirrade ägaren till Screaming Eagle] skrev en check på $ 3500", strålade en av hennes kunder vid en extraordinär smakprovning jag bevittnade nyligen i England.

Gordon Getty, son till J Paul, är bland annat ägare till vingården Plump Jack i Napa Valley och huvudstödjare för den relativt nya ryska nationalorkestern. För att belöna en handfull medgivare till RNO ​​flög han dem till Europa i december förra året på sin 727 för en serie vin-, musik- och konstevenemang i England och Spanien.

Den viktigaste vinprovningen var ett fascinerande fyra timmars maraton under en lång lunch på Waddesdon Manor, Lord Rothschilds vininriktade egendom nära Aylesbury (bilden ovan från luften). Omkring 20 av oss, främst de amerikanska besökarna plus jag själv, Hugh Johnson och Michael Broadbent från Storbritannien och Hardy Rodenstock och Hans Johannson från Tyskland samlades runt ett långbord i Waddesdons palatsfulla 'Dairy'. Vi smakade flygningar från fyra till sex årgångar från nittiotalet av sju av Kaliforniens bästa gamla och nya Cabernets: Araujo Eisele, Caymus Special Select, Dalla Valle Maya, Harlan Estate, Ridge Monte Bello, Screaming Eagle och Stag's Leap Wine Cellars Cask 23 vars cerebrala ägaren Warren Winiarski var den enda närvarande personen som faktiskt visste hur man gjorde dessa essenser.

Vinerna serverades strikt alfabetiskt, så vi började med Araujo Eisele vars ansträngningar med den täta frukten från den ärade Eisele -vingården nära Calistoga hade redan imponerat på mig. Oroväckande verkade 1991 tappa sin frukt men 1994 och 1995 visade en välkommen kombination av frukt och noggrannhet för både nuvarande och framtida dricka. Den mer bekanta, smidigare, Caymus Special Select erbjudanden fick betydligt mer beröm från Johnson och Broadbent.

Dalla Valle Maya, ett mycket beundrat vin i USA, misslyckades också med att vinna vänner på denna sida av Atlanten. Detta var det minst bekanta vinet för mig eftersom jag hade smakat bara en eller två flaskor av det tidigare, så det var lärorikt att se en körning av de fem första årgångarna under det senaste decenniet. Detta mörka, grubblande, kraftigt extraherade vin hade en massivt intensiv inledande parfym av något som cordit eller ulmande fyrverkerier (kanske något att göra med vulkanjorden här) men tenderade sedan att bli en fuktig squib utan tillräckligt med uppföljning av frukt på mitt i gommen och en torkande, dum finish - ganska en prestation för ett vin så högt i Cabernet Franc.

Harlan Estate kom sedan, ett vin tillverkat i Napa -dalen med hjälp av den allestädes närvarande Michel Rolland i Bordeaux. Dess överdåd hade vunnit mig vid tidigare tillfällen, men som i fallet Araujo såg den äldsta årgången, 1991, lite för gammal ut redan. 1992 var dock bokstavligen underbart, och även om 1993 som så många viner av denna årgång var lite begränsad och besvärlig, lyckades 1994 och 1995 blanda dessa årgångars generositet med en seriös struktur.

Men vid denna tidpunkt, till de amerikanska finsmakarnas möjliga oro, varav många hade dessa viner i sina källare, förklarade Hugh Johnson: "Jag hittar ingen nåd i dessa viner alls. De är avsedda för cigarrrökare. Det finns massa men ingen doft. ' Tufft snack.

Nästa flygning gav lite paus för Kalifornien men i form av sex årgångar av Ridge Monte Bello, från 1990 till 1995, det enda vinet i provsmakningen utanför Napa -dalen (och överlägset mest prisvärda - helt enkelt för att det är gjort i rimliga mängder). Detta underbara och väl beprövade vin var verkligen särpräglat, genomgående gott och karaktärsfullt, välbalanserat, inte för stort, och det bästa vinet var, som sagt, det äldsta. Detta är ett kaliforniskt vin tillverkat med en mer igenkänd europeisk formel, ett som kräver ålder på ett vin - även om, som Warren Winiarski påminde oss, "poängen är skönhet inte ålder".

Vid det här stadiet hade en viss dysterhet fallit ned på det långa bordet, där man skickligt serverade denna serie glasögon (34 styck för huvudprovningen ensam) och rätter. Hade verkligen alla dessa dollar spenderats på viner som inte kunde vinna vänner med några av Europas mest erfarna gommar?

Havsförändringen bland glasögon kom när Skrikande örns serverades. Europeiska näsor ryckte uppskattande. Ögonbrynen höjdes och det udda leendet lekte på europeiska läppar. Jag tyckte att de var läckra. Faktum är att 1993 var den enda jag fick mindre än 19 av 20 och de hade alla en bit att gå trots att de var fullständigt och förföriskt fyllda med söt, livlig frukt nu - frukt som fortsatte rakt igenom gommen, till skillnad från Dalla Valle viner och de mindre framgångsrika Harlan -årgångarna. Även herrar Johnson och Broadbent var imponerade. Hans Johannson när han ombads kommentera Stag's Leap Wine Cellars, Cask 23 flygning som följde kunde inte hindra sig själv att bubbla av entusiasm för Screaming Eagles. Heder räddades definitivt.

Tom Black, ägare av vininsamling till ett mjukvaruföretag för banktjänster i Nashville, hade donerat den stora majoriteten av dessa viner. Om det hade varit jag hade jag känt mig tydligt skyddande mot dem men han är uppenbarligen gjord av starkare, mer objektiva saker. 'I Kalifornien är det vad de gillar. Vi behöver inte gilla det. Vi måste förstå det och inse förändringen i människors smak. Jag kommer aldrig tro att något av kultvinerna på 20 år kan konkurrera med en Latour, Cheval Blanc, Pétrus eller Haut Brion.

Jag instämmer helhjärtat i denna bedömning av den relativa åldringspotentialen för de viner vi smakade, men är mer tolerant mot California Minipops, av vilka jag tror att vissa i framtida årgångar, som den mycket längre etablerade Ridge Monte Bello, kan erbjuda en mer Mozartian erfarenhet.

Marknaden idag är otålig för sin spänning, och det finns en plats för viner som levererar något annat än den långsiktiga intellektuella stimuleringen av en stor klarett. Allt vin som kan ge lika mycket nöje som en Screaming Eagle 1992, en Harlan 1995 eller en Araujo 1994 förtjänar att firas inte straffas för det. Vinvärlden är rikare för uppkomsten av dessa dyrbara, föråldriga skönheter - även om deras galna köpare inte är det.

ARAUJO, EISELE ESTATE

1991 - 16 och blekning

Mycket syra och tannin, positivt höstigt och nästan en antydan till Barolo! Inte enormt lustfyllt.

1992 - 17,5 och nästan klar

Varm, mogen och nästan chokladaktig i sin rikedom. Ganska annorlunda smakupplevelse än 91. Underbar med väl dolda tanniner.

1993 - 17 och en bra bit att gå

Tillbaka till svamp och höst igen. Härlig rik bredd och kraft men ganska hård finish.

1994 - 18 och klättra brant

Plommon, väldigt mycket rika och förföriska med en aning tjära. Söt gomattack med uppfriskande syra. Byggd för lång sikt.

1995 - 18 och klättring

Den här är som katrinplommon i armagnac! Nästan övermoget. Antydan till vedrök. Oser av mogen frukt i en dyr ekkorsett. Oodles av njutning. Även mognare än 94 men kanske för mycket ??

CAYMUS, SPECIALVAL

1990 - 15 men fortfarande en bit kvar

Rökig, spänd, tät stickad näsa. Söta bärsmaker, ganska enklare än Araujo. Tuggigt slut och motsatt stil till Bordeaux 1990!

1991 - 16 och inte redo

Suppler i gommen än 1991. Ganska rik och välbalanserad med massor av djup och ingen uppenbar sötma. Djup och fortfarande spänd.

1992 - 16,5 och mognar fortfarande

Tjock, sammetslen men inte särskilt aromatisk. Mycket överdådig men ändå med en ganska stel struktur. (Det fanns inget 1993 eftersom kvaliteten inte räknades tillräckligt högt.)

1994 - 17 och mognar fint

Mycket rik och överdådig. Härlig lockande doft med stor, vinnande kryddighet. Härlig smakstruktur. Mycket slät och rund om den är något ljus i slutet. Så rik att den kan vara full nu.

1995 - 16,5 och utvecklas fortfarande

Tuggade tillbaka på näsan som om det skulle komma mycket mer. Stor sötma i gommen med ointegrerade tanniner. Lite dammig på finishen.

DALLA VALLE, MAYA

1990 - 17,5 och klättrar fortfarande

Utmärkt djup crimson. Stor lyft på näsan. Ett massivt, fortfarande mycket garvigt vin men näsan är extremt lockande. Lite torkande finish.

1991 - 17 och mognar fortfarande

Massiv cordite -näsa med inslag av katrinplommon. Mycket seg början men med uppenbar ambition, även om helheten också präglas av en torkande finish.

1992 - 16 och ännu lite till kommer

Ser mycket lättare ut än de flesta. Dofter av teblad. Stort, dramatiskt vin med mer än lite gemensamt med en torr port. Saknar mitten. Svagt slut.

1993 - 17 och mognad försiktigt

Underbar, rik med mer attraktiva cordite (fyrverkerier) anteckningar på näsan. Mycket full och smidig start i gommen och sedan lågmäld, ganska cool finish.

1994 - 17 och det är långt kvar

Tjock och söt med en anmärkningsvärd mängd massa i denna mycket mogna årgång. Rik och stor men kanske lite för hård på avslutningen. Detta är en riktig blockbuster. Drick i droppen inte glaset.

HARLAN ESTATE

1991 - 18 men i gradvis nedgång

Mycket rik och överdådig. Nästan för söt men härlig i en mogen Pomerol -stil (Rollan -effekten?). Mycket nöje i gommen följs av den lilla antydan till rostiga naglar som också finns på mogen Pomerol. Endast cirka 1 000 ärenden har gjorts.

1992 - 18 och fullt mogna

Hint av dammighet på näsan men en mycket blank, mogen, smidig gomattack. Mycket mer användarvänlig stil än Maya! Mycket alkohol men mycket nöje.

1993 - 17 och fullt mogna

Lite återhållsam (relativt andra årgångar!) På näsan. Definitivt tyglade lite i effekt. Lite torkande finish.

1994 - 17+ och klättring

Mycket mycket djup crimson. Intressant, en distinkt årgång för detta vin. Inte så uppenbart mogen som vissa andra årgångar. Torrare i gommen trots alla exotiska smaker på näsan. Smidig men väldigt mycket tät. Skulle mycket väl kunna göra ett bättre matvin än de flesta Harlan -årgångar men det är fortfarande en viss utveckling som väntar. (I linje med tidigare provningar.)

1995 - 17 och mindre utveckling framåt än 1994

Extraordinär mognad. Inte ett vin att fungera som någon traditionalists introduktion till kaliforniska kultviner! Alla chokladtäckta katrinplommon. Bra konsistens även om den är mycket söt men oroande varm, alkoholhaltig finish. Förmodligen är detta dock ett sant uttryck för årgången.

RIDGE, MONTE BELLO

1990 - 19 och inte där än

Riktigt aptitlig, skiktad, intressant mineral doftande näsa. Massiv torr (som i inte söt) struktur med mycket kvar att ge. Denna Santa Cruz-bergsstil kontrasterade markant med de ultramogna Napa-dalen som jäser från längre norr.

1991 - 18 och på topp

Relativt blek i färgen och enkel i smaken men ändå rund, full och skonsam med många aptitretande lager. Ganska utvecklat.

1992 - 18 och klättrar fortfarande

Mycket mycket djup färg, skiktad frukt. Ultra mogen och mycket ungdomlig. I gommen, stor och seg och lite av en blåmärke. Massiv gomeffekt. Torr (i motsats till söt) men inte torkande när det gäller sin snygga garvfyllning.

1993 - 17,5 och extremt ungdomlig

Den minst imponerande av denna matris.Mycket dumt med en näsa av te och gommen domineras helt av tanniner. Det finns till och med en antydan till lite lätt omogen frukt. Detta vin kommer att behöva avsevärd lagring.

1994 - 18 och ungdomlig

Ett mycket mer återhållsamt vin än de andra 1994 -talet. Det finns uppenbarligen massor av mogen frukt och mogen tannin här men båda är väl gömda och undangömda för framtida utveckling. Ganska akut i Ridges typiskt självsäkra, nästan laturiska stil.

1995 - 17,5 och klättring

Detta vin är så oavvecklat att det är svårt att bedöma. Kryddiga men extremt djupt begravda toner ovanpå uppenbar sötma från mogna druvor. Tanniner bidrar för närvarande till en notering av torrhet på finishen.

SKRIKANDEÖN

1992 - 19,5 och förbättras fortfarande

Mycket mycket djup färg, Livlig, kantig näsa. Rund gom men med vitaliserande surhetskant. Mycket svagt torkande i slutet men markant långt (vinets längsta vinprovning) och elegant. Söt och aptitlig (bullseye) ända in i slutet.

1993 - 18 och klättring

Mycket mindre uppenbar bukett än 1993. Söt och full och en stor inverkan på gommen om den är mindre livlig och subtil än 1992. Söt och nästan överblåst men med en attraktiv spark i mål.

1994 - 19 och klättring

Återigen, den magiska kombinationen av liv och sötma. Riktigt explosiv i gommen. Plumminess ger vika för tesmak och sedan en mjuk, snygg livlig finish. bravo! Inte överväldigad av ren massa.

1995 - 19 och klättring

Dammig näsa föregår övertygande lager av spännande smak - även om det finns lite av det dammet i gommen också (och det här är inte Rutherford, men långt över på Silverado Trail). Men igen, frukten bär ända fram till slutet av gommen, mycket mer än att säga Dalla Valle och några av Harlan -årgångarna.

STAGS LEAP WINE CELLARS, CASK 23

1990 - 17,5 och mogna

Relativt blek med orange toner och inslag av rostiga naglar. Rund och fruktig i gommen. Söt och harmonisk. Mycket korrekt balans, mycket definitivt kaliforniskt, mycket definitivt förkult vinframställning.

1992 - 17 och redo

Relativt enkelt och smidigt. Mycket uppenbar Cabernet på näsan (det första av dessa viner som uttrycker druvsort så uppenbart). Sött och runt. Skonsam och välbalanserad. Rätt med en fin liten spark på slutet.

1994 - 18 och klättring

Mjukt vin med riktigt lyft. Mycket rik och full. Den mest koncentrerade av denna flygning med djupa smaker och massor av både alkohol och tannin. Lite torkande finish men massor av lager.

1997 - 18,5 och mycket mer att ge

Mycket, väldigt djup crimson. Underbar ung essens från California Cabernet. Fantastisk oaking. Allt där och väntar på en härlig framtid.


California -kult Cabernets - Ridge Monte Bello är stjälen

Under 200 år var Bordeaux världens rödvinshuvudstad och dess vinstilar och priser sätter standarden för den internationella vinmarknaden. Men under de senaste tio åren, helt oberoende av någon europeisk vinhänsyn, skapade Kalifornien sitt eget vinriket med en helt annan aristokrati och lagstiftare.

Själva vinerna kan vara gjorda av samma Cabernet- och Merlot -druvor som röda bordeaux men de smakar ganska annorlunda - fruktigt fruktiga och redo att njuta av vad en europé kan betrakta som en nästan obscenly ung ålder. Är det underbarn? Eller vin Minipops, de starkt påhittade prepubescent flickans dansare vars gyrationer var så störande osmakliga att de så småningom censurerades från brittiska tv-skärmar?

De flesta av dessa kaliforniska kultcabernets bär namn som var okända för tio, ibland fem, år sedan. Men de tillverkas i så små mängder - ibland bara några hundra fall i motsats till tiotusentals fall av vissa Bordeaux -första tillväxter - att priserna har överträffat de i Europas etablerade klassiker. Dessa kan lätt vara fyra- snarare än tresiffriga eller tvåsiffriga dollarflaskor, och ännu mer i Amerikas älskade välgörenhetsauktioner.

Efterfrågan är så mycket större än tillgången att de lyckliga vininsamlare vars namn finns på de viktiga e-postlistorna för dessa kaliforniska kultviner omedelbart kan sälja sin fördelning med vinst.

Superkulten Screaming Eagle, till exempel, släpps till cirka $ 500 per lot med tre flaskor, som omedelbart kan säljas för något närmare $ 4000. "Det är som om Jean Phillips [den förvirrade ägaren till Screaming Eagle] skrev en check på $ 3500", strålade en av hennes kunder vid en extraordinär smakprovning jag bevittnade nyligen i England.

Gordon Getty, son till J Paul, är bland annat ägare till vingården Plump Jack i Napa Valley och huvudstödjare för den relativt nya ryska nationalorkestern. För att belöna en handfull medgivare till RNO ​​flög han dem till Europa i december förra året på sin 727 för en serie vin-, musik- och konstevenemang i England och Spanien.

Den viktigaste vinprovningen var ett fascinerande fyra timmars maraton under en lång lunch på Waddesdon Manor, Lord Rothschilds vininriktade egendom nära Aylesbury (bilden ovan från luften). Omkring 20 av oss, främst de amerikanska besökarna plus jag själv, Hugh Johnson och Michael Broadbent från Storbritannien och Hardy Rodenstock och Hans Johannson från Tyskland samlades runt ett långbord i Waddesdons palatsfulla 'Dairy'. Vi smakade flygningar från fyra till sex årgångar från nittiotalet av sju av Kaliforniens bästa gamla och nya Cabernets: Araujo Eisele, Caymus Special Select, Dalla Valle Maya, Harlan Estate, Ridge Monte Bello, Screaming Eagle och Stag's Leap Wine Cellars Cask 23 vars cerebrala ägaren Warren Winiarski var den enda närvarande personen som faktiskt visste hur man gjorde dessa essenser.

Vinerna serverades strikt alfabetiskt, så vi började med Araujo Eisele vars ansträngningar med den täta frukten från den ärade Eisele -vingården nära Calistoga hade redan imponerat på mig. Oroväckande verkade 1991 tappa sin frukt men 1994 och 1995 visade en välkommen kombination av frukt och noggrannhet för både nuvarande och framtida dricka. Den mer bekanta, smidigare, Caymus Special Select erbjudanden fick betydligt mer beröm från Johnson och Broadbent.

Dalla Valle Maya, ett mycket beundrat vin i USA, misslyckades också med att vinna vänner på denna sida av Atlanten. Detta var det minst bekanta vinet för mig eftersom jag hade smakat bara en eller två flaskor av det tidigare, så det var lärorikt att se en körning av de fem första årgångarna under det senaste decenniet. Detta mörka, grubblande, kraftigt extraherade vin hade en massivt intensiv inledande parfym av något som cordit eller ulmande fyrverkerier (kanske något att göra med vulkanjorden här) men tenderade sedan att bli en fuktig squib utan tillräckligt med uppföljning av frukt på mitt i gommen och en torkande, dum finish - ganska en prestation för ett vin så högt i Cabernet Franc.

Harlan Estate kom sedan, ett vin tillverkat i Napa -dalen med hjälp av den allestädes närvarande Michel Rolland i Bordeaux. Dess överdåd hade vunnit mig vid tidigare tillfällen, men som i fallet Araujo såg den äldsta årgången, 1991, lite för gammal ut redan. 1992 var dock bokstavligen underbart, och även om 1993 som så många viner av denna årgång var lite begränsad och besvärlig, lyckades 1994 och 1995 blanda dessa årgångars generositet med en seriös struktur.

Men vid denna tidpunkt, till de amerikanska finsmakarnas möjliga oro, varav många hade dessa viner i sina källare, förklarade Hugh Johnson: "Jag hittar ingen nåd i dessa viner alls. De är avsedda för cigarrrökare. Det finns massa men ingen doft. ' Tufft snack.

Nästa flygning gav lite paus för Kalifornien men i form av sex årgångar av Ridge Monte Bello, från 1990 till 1995, det enda vinet i provsmakningen utanför Napa -dalen (och överlägset mest prisvärda - helt enkelt för att det är gjort i rimliga mängder). Detta underbara och väl beprövade vin var verkligen särpräglat, genomgående gott och karaktärsfullt, välbalanserat, inte för stort, och det bästa vinet var, som sagt, det äldsta. Detta är ett kaliforniskt vin tillverkat med en mer igenkänd europeisk formel, ett som kräver ålder på ett vin - även om, som Warren Winiarski påminde oss, "poängen är skönhet inte ålder".

Vid det här stadiet hade en viss dysterhet fallit ned på det långa bordet, där man skickligt serverade denna serie glasögon (34 styck för huvudprovningen ensam) och rätter. Hade verkligen alla dessa dollar spenderats på viner som inte kunde vinna vänner med några av Europas mest erfarna gommar?

Havsförändringen bland glasögon kom när Skrikande örns serverades. Europeiska näsor ryckte uppskattande. Ögonbrynen höjdes och det udda leendet lekte på europeiska läppar. Jag tyckte att de var läckra. Faktum är att 1993 var den enda jag fick mindre än 19 av 20 och de hade alla en bit att gå trots att de var fullständigt och förföriskt fyllda med söt, livlig frukt nu - frukt som fortsatte rakt igenom gommen, till skillnad från Dalla Valle viner och de mindre framgångsrika Harlan -årgångarna. Även herrar Johnson och Broadbent var imponerade. Hans Johannson när han ombads kommentera Stag's Leap Wine Cellars, Cask 23 flygning som följde kunde inte hindra sig själv att bubbla av entusiasm för Screaming Eagles. Heder räddades definitivt.

Tom Black, ägare av vininsamling till ett mjukvaruföretag för banktjänster i Nashville, hade donerat den stora majoriteten av dessa viner. Om det hade varit jag hade jag känt mig tydligt skyddande mot dem men han är uppenbarligen gjord av starkare, mer objektiva saker. 'I Kalifornien är det vad de gillar. Vi behöver inte gilla det. Vi måste förstå det och inse förändringen i människors smak. Jag kommer aldrig tro att något av kultvinerna på 20 år kan konkurrera med en Latour, Cheval Blanc, Pétrus eller Haut Brion.

Jag instämmer helhjärtat i denna bedömning av den relativa åldringspotentialen för de viner vi smakade, men är mer tolerant mot California Minipops, av vilka jag tror att vissa i framtida årgångar, som den mycket längre etablerade Ridge Monte Bello, kan erbjuda en mer Mozartian erfarenhet.

Marknaden idag är otålig för sin spänning, och det finns en plats för viner som levererar något annat än den långsiktiga intellektuella stimuleringen av en stor klarett. Allt vin som kan ge lika mycket nöje som en Screaming Eagle 1992, en Harlan 1995 eller en Araujo 1994 förtjänar att firas inte straffas för det. Vinvärlden är rikare för uppkomsten av dessa dyrbara, föråldriga skönheter - även om deras galna köpare inte är det.

ARAUJO, EISELE ESTATE

1991 - 16 och blekning

Mycket syra och tannin, positivt höstigt och nästan en antydan till Barolo! Inte enormt lustfyllt.

1992 - 17,5 och nästan klar

Varm, mogen och nästan chokladaktig i sin rikedom. Ganska annorlunda smakupplevelse än 91. Underbar med väl dolda tanniner.

1993 - 17 och en bra bit att gå

Tillbaka till svamp och höst igen. Härlig rik bredd och kraft men ganska hård finish.

1994 - 18 och klättra brant

Plommon, väldigt mycket rika och förföriska med en aning tjära. Söt gomattack med uppfriskande syra. Byggd för lång sikt.

1995 - 18 och klättring

Den här är som katrinplommon i armagnac! Nästan övermoget. Antydan till vedrök. Oser av mogen frukt i en dyr ekkorsett. Oodles av njutning. Även mognare än 94 men kanske för mycket ??

CAYMUS, SPECIALVAL

1990 - 15 men fortfarande en bit kvar

Rökig, spänd, tät stickad näsa. Söta bärsmaker, ganska enklare än Araujo. Tuggigt slut och motsatt stil till Bordeaux 1990!

1991 - 16 och inte redo

Suppler i gommen än 1991. Ganska rik och välbalanserad med massor av djup och ingen uppenbar sötma. Djup och fortfarande spänd.

1992 - 16,5 och mognar fortfarande

Tjock, sammetslen men inte särskilt aromatisk. Mycket överdådig men ändå med en ganska stel struktur. (Det fanns inget 1993 eftersom kvaliteten inte räknades tillräckligt högt.)

1994 - 17 och mognar fint

Mycket rik och överdådig. Härlig lockande doft med stor, vinnande kryddighet. Härlig smakstruktur. Mycket slät och rund om den är något ljus i slutet. Så rik att den kan vara full nu.

1995 - 16,5 och utvecklas fortfarande

Tuggade tillbaka på näsan som om det skulle komma mycket mer. Stor sötma i gommen med ointegrerade tanniner. Lite dammig på finishen.

DALLA VALLE, MAYA

1990 - 17,5 och klättrar fortfarande

Utmärkt djup crimson. Stor lyft på näsan. Ett massivt, fortfarande mycket garvigt vin men näsan är extremt lockande. Lite torkande finish.

1991 - 17 och mognar fortfarande

Massiv cordite -näsa med inslag av katrinplommon. Mycket seg början men med uppenbar ambition, även om helheten också präglas av en torkande finish.

1992 - 16 och ännu lite till kommer

Ser mycket lättare ut än de flesta. Dofter av teblad. Stort, dramatiskt vin med mer än lite gemensamt med en torr port. Saknar mitten. Svagt slut.

1993 - 17 och mognad försiktigt

Underbar, rik med mer attraktiva cordite (fyrverkerier) anteckningar på näsan. Mycket full och smidig start i gommen och sedan lågmäld, ganska cool finish.

1994 - 17 och det är långt kvar

Tjock och söt med en anmärkningsvärd mängd massa i denna mycket mogna årgång. Rik och stor men kanske lite för hård på avslutningen. Detta är en riktig blockbuster. Drick i droppen inte glaset.

HARLAN ESTATE

1991 - 18 men i gradvis nedgång

Mycket rik och överdådig. Nästan för söt men härlig i en mogen Pomerol -stil (Rollan -effekten?). Mycket nöje i gommen följs av den lilla antydan till rostiga naglar som också finns på mogen Pomerol. Endast cirka 1 000 ärenden har gjorts.

1992 - 18 och fullt mogna

Hint av dammighet på näsan men en mycket blank, mogen, smidig gomattack. Mycket mer användarvänlig stil än Maya! Mycket alkohol men mycket nöje.

1993 - 17 och fullt mogna

Lite återhållsam (relativt andra årgångar!) På näsan. Definitivt tyglade lite i effekt. Lite torkande finish.

1994 - 17+ och klättring

Mycket mycket djup crimson. Intressant, en distinkt årgång för detta vin. Inte så uppenbart mogen som vissa andra årgångar. Torrare i gommen trots alla exotiska smaker på näsan. Smidig men väldigt mycket tät. Skulle mycket väl kunna göra ett bättre matvin än de flesta Harlan -årgångar men det är fortfarande en viss utveckling som väntar. (I linje med tidigare provningar.)

1995 - 17 och mindre utveckling framåt än 1994

Extraordinär mognad. Inte ett vin att fungera som någon traditionalists introduktion till kaliforniska kultviner! Alla chokladtäckta katrinplommon. Bra konsistens även om den är mycket söt men oroande varm, alkoholhaltig finish. Förmodligen är detta dock ett sant uttryck för årgången.

RIDGE, MONTE BELLO

1990 - 19 och inte där än

Riktigt aptitlig, skiktad, intressant mineral doftande näsa. Massiv torr (som i inte söt) struktur med mycket kvar att ge. Denna Santa Cruz-bergsstil kontrasterade markant med de ultramogna Napa-dalen som jäser från längre norr.

1991 - 18 och på topp

Relativt blek i färgen och enkel i smaken men ändå rund, full och skonsam med många aptitretande lager. Ganska utvecklat.

1992 - 18 och klättrar fortfarande

Mycket mycket djup färg, skiktad frukt. Ultra mogen och mycket ungdomlig. I gommen, stor och seg och lite av en blåmärke. Massiv gomeffekt. Torr (i motsats till söt) men inte torkande när det gäller sin snygga garvfyllning.

1993 - 17,5 och extremt ungdomlig

Den minst imponerande av denna matris. Mycket dumt med en näsa av te och gommen domineras helt av tanniner. Det finns till och med en antydan till lite lätt omogen frukt. Detta vin kommer att behöva avsevärd lagring.

1994 - 18 och ungdomlig

Ett mycket mer återhållsamt vin än de andra 1994 -talet. Det finns uppenbarligen massor av mogen frukt och mogen tannin här men båda är väl gömda och undangömda för framtida utveckling. Ganska akut i Ridges typiskt självsäkra, nästan laturiska stil.

1995 - 17,5 och klättring

Detta vin är så oavvecklat att det är svårt att bedöma. Kryddiga men extremt djupt begravda toner ovanpå uppenbar sötma från mogna druvor. Tanniner bidrar för närvarande till en notering av torrhet på finishen.

SKRIKANDEÖN

1992 - 19,5 och förbättras fortfarande

Mycket mycket djup färg, Livlig, kantig näsa. Rund gom men med vitaliserande surhetskant. Mycket svagt torkande i slutet men markant långt (vinets längsta vinprovning) och elegant. Söt och aptitlig (bullseye) ända in till slutet.

1993 - 18 och klättring

Mycket mindre uppenbar bukett än 1993. Söt och full och en stor inverkan på gommen om den är mindre livlig och subtil än 1992. Söt och nästan överblåst men med en attraktiv spark i mål.

1994 - 19 och klättring

Återigen, den magiska kombinationen av liv och sötma. Riktigt explosiv i gommen. Plumminess viker för tesmak och sedan en mjuk, snygg livlig finish. bravo! Inte överväldigad av ren massa.

1995 - 19 och klättring

Dammig näsa föregår övertygande lager av spännande smak - även om det finns lite av det dammet i gommen också (och det här är inte Rutherford, men långt över på Silverado Trail). Men igen, frukten bär ända fram till slutet av gommen, mycket mer än att säga Dalla Valle och några av Harlan -årgångarna.

STAGS LEAP WINE CELLARS, CASK 23

1990 - 17,5 och mogna

Relativt blek med orange toner och inslag av rostiga naglar. Rund och fruktig i gommen. Söt och harmonisk. Mycket korrekt balans, mycket definitivt kaliforniskt, mycket definitivt förkult vinframställning.

1992 - 17 och redo

Relativt enkelt och smidigt. Mycket uppenbar Cabernet på näsan (det första av dessa viner som uttrycker druvsort så uppenbart). Sött och runt. Skonsam och välbalanserad. Rätt med en fin liten spark på slutet.

1994 - 18 och klättring

Mjukt vin med riktig lyft. Mycket rik och full. Den mest koncentrerade av denna flygning med djupa smaker och massor av både alkohol och tannin. Lite torkande finish men massor av lager.

1997 - 18,5 och mycket mer att ge

Mycket, väldigt djup crimson. Underbar ung essens från California Cabernet. Fantastisk oaking. Allt där och väntar på en härlig framtid.


California -kult Cabernets - Ridge Monte Bello är stjälen

Under 200 år var Bordeaux världens rödvinshuvudstad och dess vinstilar och priser sätter standarden för den internationella vinmarknaden. Men under de senaste tio åren, helt oberoende av någon europeisk vinhänsyn, skapade Kalifornien sitt eget vinriket med en helt annan aristokrati och lagstiftare.

Själva vinerna kan vara gjorda av samma Cabernet- och Merlot -druvor som röda bordeaux men de smakar ganska annorlunda - fruktigt fruktiga och redo att njuta av vad en europé kan betrakta som en nästan obscenly ung ålder. Är det underbarn? Eller vin Minipops, de starkt påhittade prepubescent flickans dansare vars gyrationer var så störande osmakliga att de så småningom censurerades från brittiska tv-skärmar?

De flesta av dessa kaliforniska kultcabernets bär namn som var okända för tio, ibland fem, år sedan. Men de tillverkas i så små mängder - ibland bara några hundra fall i motsats till tiotusentals fall av vissa första tillväxter i Bordeaux - att priserna har överträffat de i Europas etablerade klassiker. Dessa kan lätt vara fyra- snarare än tresiffriga eller tvåsiffriga dollarflaskor, och ännu mer i Amerikas älskade välgörenhetsauktioner.

Efterfrågan är så mycket större än tillgången att de lyckliga vininsamlare vars namn finns på de viktiga e-postlistorna för dessa kaliforniska kultviner omedelbart kan sälja sin fördelning med vinst.

Superkulten Screaming Eagle, till exempel, släpps till cirka $ 500 per lot med tre flaskor, som omedelbart kan säljas för något närmare $ 4000. "Det är som om Jean Phillips [den förvirrade ägaren till Screaming Eagle] skrev en check på $ 3500", strålade en av hennes kunder vid en extraordinär smakprovning som jag bevittnade nyligen i England.

Gordon Getty, son till J Paul, är bland annat ägare till vingården Plump Jack i Napa Valley och huvudstödjare för den relativt nya ryska nationalorkestern. För att belöna en handfull medgivare till RNO ​​flög han dem till Europa i december förra året på sin 727 för en serie vin-, musik- och konstevenemang i England och Spanien.

Den viktigaste vinprovningen var ett fascinerande fyra timmars maraton under en lång lunch på Waddesdon Manor, Lord Rothschilds vininriktade egendom nära Aylesbury (bilden ovan från luften). Omkring 20 av oss, främst de amerikanska besökarna plus jag själv, Hugh Johnson och Michael Broadbent från Storbritannien och Hardy Rodenstock och Hans Johannson från Tyskland samlades runt ett långbord i Waddesdons palatsfulla 'Dairy'. Vi smakade flygningar från fyra till sex årgångar från nittiotalet av sju av Kaliforniens bästa gamla och nya Cabernets: Araujo Eisele, Caymus Special Select, Dalla Valle Maya, Harlan Estate, Ridge Monte Bello, Screaming Eagle och Stag's Leap Wine Cellars Cask 23 vars cerebrala ägaren Warren Winiarski var den enda närvarande personen som faktiskt visste hur man gjorde dessa essenser.

Vinerna serverades strikt alfabetiskt, så vi började med Araujo Eisele vars ansträngningar med den täta frukten från den ärade Eisele -vingården nära Calistoga hade redan imponerat på mig. Oroväckande verkade 1991 tappa sin frukt men 1994 och 1995 visade en välkommen kombination av frukt och noggrannhet för både nuvarande och framtida dricka. Den mer bekanta, smidigare, Caymus Special Select erbjudanden fick betydligt mer beröm från Johnson och Broadbent.

Dalla Valle Maya, ett mycket beundrat vin i USA, misslyckades också med att vinna vänner på denna sida av Atlanten. Detta var det minst bekanta vinet för mig eftersom jag hade smakat bara en eller två flaskor av det tidigare, så det var lärorikt att se en körning av de fem första årgångarna under det senaste decenniet. Detta mörka, grubblande, kraftigt extraherade vin hade en massivt intensiv inledande parfym av något som cordit eller ulmande fyrverkerier (kanske något att göra med vulkanjorden här) men tenderade sedan att bli en fuktig squib utan tillräckligt med uppföljning av frukt på mitt i gommen och en torkande, dum finish - ganska en prestation för ett vin så högt i Cabernet Franc.

Harlan Estate kom sedan, ett vin tillverkat i Napa -dalen med hjälp av den allestädes närvarande Michel Rolland i Bordeaux. Dess överdåd hade vunnit mig vid tidigare tillfällen, men som i fallet Araujo såg den äldsta årgången, 1991, lite för gammal ut redan. 1992 var dock bokstavligen underbart, och även om 1993 som så många viner av denna årgång var lite begränsad och besvärlig, lyckades 1994 och 1995 blanda dessa årgångars generositet med en seriös struktur.

Men vid denna tidpunkt, till de amerikanska finsmakarnas möjliga upprördhet, varav många av dem hade dessa viner i sina källare, förklarade Hugh Johnson: "Jag hittar ingen nåd i dessa viner alls. De är avsedda för cigarrrökare. Det finns massa men ingen doft. ' Tufft snack.

Nästa flygning gav lite paus för Kalifornien men i form av sex årgångar av Ridge Monte Bello, från 1990 till 1995, det enda vinet i provsmakningen utanför Napa -dalen (och överlägset mest prisvärda - helt enkelt för att det är gjort i rimliga mängder). Detta underbara och väl beprövade vin var verkligen särpräglat, genomgående gott och karaktärsfullt, välbalanserat, inte för stort, och det bästa vinet var, som sagt, det äldsta. Detta är ett kaliforniskt vin tillverkat med en mer igenkänd europeisk formel, ett som kräver ett vinets ålder - även om, som Warren Winiarski påminde oss, "poängen är skönhet inte ålder".

Vid det här stadiet hade en viss dysterhet fallit ner på det långa bordet, vid vilket expertis serverades denna serie glasögon (34 styck för huvudprovningen ensam) och rätter. Hade verkligen alla dessa dollar spenderats på viner som inte kunde vinna vänner med några av Europas mest erfarna gommar?

Havsförändringen bland glashavet kom när Skrikande örns serverades. Europeiska näsor ryckte uppskattande. Ögonbrynen höjdes och det udda leendet lekte på europeiska läppar. Jag tyckte att de var läckra. Faktum är att 1993 var den enda jag fick mindre än 19 av 20 och de hade alla en bit att gå trots att de var fullständigt och förföriskt packade med söt, livlig frukt nu - frukt som fortsatte rakt igenom gommen, till skillnad från Dalla Valle viner och de mindre framgångsrika Harlan -årgångarna. Även herrar Johnson och Broadbent var imponerade. Hans Johannson när han ombads kommentera Stag's Leap Wine Cellars, Cask 23 flygning som följde kunde inte hindra sig själv att bubbla av entusiasm för Screaming Eagles. Heder räddades definitivt.

Tom Black, ägare av vininsamling till ett mjukvaruföretag för banktjänster i Nashville, hade donerat den stora majoriteten av dessa viner. Om det hade varit jag hade jag känt mig tydligt skyddande mot dem men han är uppenbarligen gjord av starkare, mer objektiva saker. 'I Kalifornien är det vad de gillar. Vi behöver inte gilla det. Vi måste förstå det och inse förändringen i människors smak. Jag kommer aldrig tro att något av kultvinerna på 20 år kan konkurrera med en Latour, Cheval Blanc, Pétrus eller Haut Brion.

Jag instämmer helhjärtat i denna bedömning av den relativa åldringspotentialen för de viner vi smakade, men är mer tolerant gentemot California Minipops, av vilka jag tror att vissa i framtida årgångar, som den mycket längre etablerade Ridge Monte Bello, kan erbjuda en mer Mozartian erfarenhet.

Marknaden idag är otålig för sin spänning, och det finns en plats för viner som levererar något annat än den långsiktiga intellektuella stimuleringen av en stor klarett. Allt vin som kan ge lika mycket nöje som en Screaming Eagle 1992, en Harlan 1995 eller en Araujo 1994 förtjänar att firas inte straffas för det. Vinvärlden är rikare för uppkomsten av dessa dyrbara, föråldriga skönheter - även om deras galna köpare inte är det.

ARAUJO, EISELE ESTATE

1991 - 16 och blekning

Mycket syra och tannin, positivt höstigt och nästan en antydan till Barolo! Inte enormt lustfyllt.

1992 - 17,5 och nästan klar

Varm, mogen och nästan chokladaktig i sin rikedom. Ganska annorlunda smakupplevelse än 91. Underbar med väl dolda tanniner.

1993 - 17 och en bra bit att gå

Tillbaka till svamp och höst igen. Härlig rik bredd och kraft men ganska hård finish.

1994 - 18 och klättra brant

Plommon, väldigt mycket rika och förföriska med en aning tjära. Söt gomattack med uppfriskande syra. Byggd för lång sikt.

1995 - 18 och klättring

Den här är som katrinplommon i armagnac! Nästan övermoget. Antydan till vedrök. Oser av mogen frukt i en dyr ekkorsett. Oodles av njutning. Även mognare än 94 men kanske för mycket ??

CAYMUS, SPECIALVAL

1990 - 15 men fortfarande en bit kvar

Rökig, spänd, tät stickad näsa. Söta bärsmaker, ganska enklare än Araujo. Tuggigt slut och motsatt stil till Bordeaux 1990!

1991 - 16 och inte redo

Suppler i gommen än 1991. Ganska rik och välbalanserad med massor av djup och ingen uppenbar sötma. Djup och fortfarande spänd.

1992 - 16,5 och mognar fortfarande

Tjock, sammetslen men inte särskilt aromatisk. Mycket överdådig men ändå med en ganska stel struktur. (Det fanns inget 1993 eftersom kvaliteten inte räknades tillräckligt högt.)

1994 - 17 och mognar fint

Mycket rik och överdådig. Härlig lockande doft med stor, vinnande kryddighet. Härlig smakstruktur. Mycket slät och rund om den är något ljus i slutet. Så rik att den kan vara full nu.

1995 - 16,5 och utvecklas fortfarande

Tuggade tillbaka på näsan som om det skulle komma mycket mer. Stor sötma i gommen med ointegrerade tanniner. Lite dammig i mål.

DALLA VALLE, MAYA

1990 - 17,5 och klättrar fortfarande

Utmärkt djup crimson. Stor lyft på näsan. Ett massivt, fortfarande mycket garvigt vin men näsan är extremt lockande. Lite torkande finish.

1991 - 17 och mognar fortfarande

Massiv cordite -näsa med inslag av katrinplommon. Mycket seg början men med uppenbar ambition, även om helheten också präglas av en torkande finish.

1992 - 16 och ännu lite till kommer

Ser mycket lättare ut än de flesta. Dofter av teblad. Stort, dramatiskt vin med mer än lite gemensamt med en torr port. Saknar mitten. Svagt slut.

1993 - 17 och mognad försiktigt

Underbar, rik med mer attraktiva cordite (fyrverkerier) anteckningar på näsan. Mycket full och smidig start i gommen och sedan lågmäld, ganska cool finish.

1994 - 17 och det är långt kvar

Tjock och söt med en anmärkningsvärd mängd massa i denna mycket mogna årgång. Rik och stor men kanske lite för hård på avslutningen. Detta är en riktig blockbuster. Drick i droppen inte glaset.

HARLAN ESTATE

1991 - 18 men i gradvis nedgång

Mycket rik och överdådig. Nästan för söt men härlig i en mogen Pomerol -stil (Rollan -effekten?). Mycket nöje i gommen följs av den lilla antydan till rostiga naglar som också finns på mogen Pomerol. Endast cirka 1 000 ärenden har gjorts.

1992 - 18 och fullt mogna

Hint av dammighet på näsan men en mycket blank, mogen, smidig gomattack. Mycket mer användarvänlig stil än Maya! Mycket alkohol men mycket nöje.

1993 - 17 och fullt mogna

Lite återhållsam (relativt andra årgångar!) På näsan. Definitivt tyglade lite i effekt. Lite torkande finish.

1994 - 17+ och klättring

Mycket mycket djup crimson. Intressant, en distinkt årgång för detta vin. Inte så uppenbart mogen som vissa andra årgångar. Torrare i gommen trots alla exotiska smaker på näsan. Smidig men väldigt mycket tät. Skulle mycket väl kunna göra ett bättre matvin än de flesta Harlan -årgångar men det är fortfarande en viss utveckling som väntar. (I linje med tidigare provningar.)

1995 - 17 och mindre utveckling framåt än 1994

Extraordinär mognad. Inte ett vin att fungera som någon traditionalists introduktion till kaliforniska kultviner! Alla chokladtäckta katrinplommon. Bra konsistens även om den är mycket söt men oroande varm, alkoholhaltig finish. Förmodligen är detta dock ett sant uttryck för årgången.

RIDGE, MONTE BELLO

1990 - 19 och inte där än

Riktigt aptitlig, skiktad, intressant mineral doftande näsa. Massiv torr (som i inte söt) struktur med mycket kvar att ge. Denna Santa Cruz-bergsstil kontrasterade markant med de ultramogna Napa-dalen som jäser från längre norr.

1991 - 18 och på topp

Relativt blek i färgen och enkel i smaken men ändå rund, full och skonsam med många aptitretande lager. Ganska utvecklat.

1992 - 18 och klättrar fortfarande

Mycket mycket djup färg, skiktad frukt. Ultra mogen och mycket ungdomlig. I gommen, stor och seg och lite blåmärken. Massiv gomeffekt. Torr (i motsats till söt) men inte torkande när det gäller sin snygga garvfyllning.

1993 - 17,5 och extremt ungdomlig

Den minst imponerande av denna matris. Mycket dumt faktiskt med en näsa av te och gommen som helt domineras av tanniner. Det finns till och med en antydan till lite lätt omogen frukt. Detta vin kommer att behöva avsevärd lagring.

1994 - 18 och ungdomlig

Ett mycket mer återhållsamt vin än de andra 1994 -talet. Det finns uppenbarligen massor av mogen frukt och mogen tannin här men båda är väl gömda och undangömda för framtida utveckling. Ganska akut i Ridges typiskt självsäkra, nästan laturiska stil.

1995 - 17,5 och klättring

Detta vin är så oavvecklat att det är svårt att bedöma. Kryddiga men extremt djupt begravda toner ovanpå uppenbar sötma från mogna druvor. Tanniner bidrar för närvarande till en notering av torrhet på finishen.

SKRIKANDEÖN

1992 - 19,5 och förbättras fortfarande

Mycket mycket djup färg, Livlig, kantig näsa. Rund gom men med vitaliserande surhetskant. Mycket svagt torkande i slutet men markant långt (vinets längsta vinprovning) och elegant. Söt och aptitlig (bullseye) ända in i slutet.

1993 - 18 och klättring

Mycket mindre uppenbar bukett än 1993. Söt och full och en stor inverkan på gommen om den är mindre livlig och subtil än 1992. Söt och nästan överblåst men med en attraktiv spark i mål.

1994 - 19 och klättring

Återigen, den magiska kombinationen av liv och sötma. Riktigt explosiv i gommen. Plumminess ger vika för tesmak och sedan en mjuk, snygg livlig finish. bravo! Inte överväldigad av ren massa.

1995 - 19 och klättring

Dammig näsa föregår övertygande lager av spännande smak - även om det finns lite av det dammet i gommen också (och det här är inte Rutherford, men långt över på Silverado Trail). Men igen, frukten bär ända fram till slutet av gommen, mycket mer än att säga Dalla Valle och några av Harlan -årgångarna.

STAGS LEAP WINE CELLARS, CASK 23

1990 - 17,5 och mogna

Relativt blek med orange toner och inslag av rostiga naglar. Rund och fruktig i gommen. Söt och harmonisk. Mycket korrekt balans, mycket definitivt kaliforniskt, mycket definitivt förkult vinframställning.

1992 - 17 och redo

Relativt enkelt och smidigt. Mycket uppenbar Cabernet på näsan (det första av dessa viner som uttrycker druvsort så uppenbart). Sött och runt. Skonsam och välbalanserad. Rätt med en fin liten spark på slutet.

1994 - 18 och klättring

Mjukt vin med riktig lyft. Mycket rik och full. Den mest koncentrerade av denna flygning med djupa smaker och massor av både alkohol och tannin. Lite torkande finish men massor av lager.

1997 - 18,5 och mycket mer att ge

Mycket, mycket djup crimson. Underbar ung essens från California Cabernet. Fantastisk oaking. Allt där och väntar på en härlig framtid.


California -kult Cabernets - Ridge Monte Bello är stjälen

Under 200 år var Bordeaux världens rödvinshuvudstad och dess vinstilar och priser sätter standarden för den internationella vinmarknaden. Men under de senaste tio åren, helt oberoende av någon europeisk vinhänsyn, skapade Kalifornien sitt eget vinriket med en helt annan aristokrati och lagstiftare.

Vinerna själva kan vara gjorda av samma Cabernet- och Merlot -druvor som röda bordeaux men de smakar ganska olika - fruktigt fruktiga och redo att njuta av vad en europé kan betrakta som en nästan obscenly ung ålder. Är det underbarn? Eller vin Minipops, de starkt påhittade prepubescent flickans dansare vars gyrationer var så störande osmakliga att de så småningom censurerades från brittiska tv-skärmar?

De flesta av dessa kaliforniska kultcabernets bär namn som var okända för tio, ibland fem, år sedan. Men de tillverkas i så små mängder - ibland bara några hundra fall i motsats till tiotusentals fall av vissa första tillväxter i Bordeaux - att priserna har överträffat de i Europas etablerade klassiker. Dessa kan lätt vara fyra- snarare än tresiffriga eller tvåsiffriga dollarflaskor, och ännu mer i Amerikas älskade välgörenhetsauktioner.

Efterfrågan är så mycket större än tillgången att de lyckliga vininsamlarna vars namn finns på de viktiga e-postlistorna för dessa kaliforniska kultviner omedelbart kan sälja sin fördelning med vinst.

Superkulten Screaming Eagle, till exempel, släpps till cirka $ 500 per lot med tre flaskor, som omedelbart kan säljas för något närmare $ 4000. "Det är som om Jean Phillips [den förvirrade ägaren till Screaming Eagle] skrev en check på $ 3500", strålade en av hennes kunder vid en extraordinär smakprovning som jag bevittnade nyligen i England.

Gordon Getty, son till J Paul, är bland annat ägare till vingården Plump Jack i Napa Valley och huvudstödjare för den relativt nya ryska nationalorkestern. För att belöna en handfull medgivare till RNO ​​flög han dem till Europa i december förra året på sin 727 för en serie vin-, musik- och konstevenemang i England och Spanien.

Den viktigaste vinprovningen var ett fascinerande fyra timmars maraton under en lång lunch på Waddesdon Manor, Lord Rothschilds vininriktade egendom nära Aylesbury (bilden ovan från luften). Omkring 20 av oss, främst de amerikanska besökarna plus jag själv, Hugh Johnson och Michael Broadbent från Storbritannien och Hardy Rodenstock och Hans Johannson från Tyskland samlades runt ett långbord i Waddesdons palatsfulla 'Dairy'. Vi smakade flygningar från fyra till sex årgångar från nittiotalet av sju av Kaliforniens bästa gamla och nya Cabernets: Araujo Eisele, Caymus Special Select, Dalla Valle Maya, Harlan Estate, Ridge Monte Bello, Screaming Eagle och Stag's Leap Wine Cellars Cask 23 vars cerebrala ägaren Warren Winiarski var den enda närvarande personen som faktiskt visste hur man gjorde dessa essenser.

Vinerna serverades strikt alfabetiskt, så vi började med Araujo Eisele vars ansträngningar med den täta frukten från den ärade Eisele -vingården nära Calistoga hade redan imponerat på mig. Oroväckande verkade 1991 tappa sin frukt men 1994 och 1995 visade en välkommen kombination av frukt och noggrannhet för både nuvarande och framtida dricka. Den mer bekanta, smidigare, Caymus Special Select erbjudanden fick betydligt mer beröm från Johnson och Broadbent.

Dalla Valle Maya, ett mycket beundrat vin i USA, misslyckades också med att vinna vänner på denna sida av Atlanten. Detta var det minst bekanta vinet för mig eftersom jag hade smakat bara en eller två flaskor av det tidigare, så det var lärorikt att se en körning av de fem första årgångarna under det senaste decenniet. Detta mörka, grubblande, kraftigt extraherade vin hade en massivt intensiv inledande parfym av något som cordit eller ulmande fyrverkerier (kanske något att göra med vulkanjorden här) men tenderade sedan att bli en fuktig squib utan tillräckligt med uppföljning av frukt på mitt i gommen och en torkande, dum finish - ganska en prestation för ett vin så högt i Cabernet Franc.

Harlan Estate kom sedan, ett vin tillverkat i Napa -dalen med hjälp av den allestädes närvarande Michel Rolland i Bordeaux.Dess överdåd hade vunnit mig vid tidigare tillfällen, men som i fallet Araujo såg den äldsta årgången, 1991, lite för gammal ut redan. 1992 var dock bokstavligen underbart, och även om 1993 som så många viner av denna årgång var lite begränsad och besvärlig, lyckades 1994 och 1995 blanda dessa årgångars generositet med en seriös struktur.

Men vid denna tidpunkt, till de amerikanska finsmakarnas möjliga oro, varav många hade dessa viner i sina källare, förklarade Hugh Johnson: "Jag hittar ingen nåd i dessa viner alls. De är avsedda för cigarrrökare. Det finns massa men ingen doft. ' Tufft snack.

Nästa flygning gav lite paus för Kalifornien men i form av sex årgångar av Ridge Monte Bello, från 1990 till 1995, det enda vinet i provsmakningen utanför Napa -dalen (och överlägset mest prisvärda - helt enkelt för att det är gjort i rimliga mängder). Detta underbara och väl beprövade vin var verkligen särpräglat, genomgående gott och karaktärsfullt, välbalanserat, inte för stort, och det bästa vinet var, som sagt, det äldsta. Detta är ett kaliforniskt vin tillverkat med en mer igenkänd europeisk formel, ett som kräver ålder på ett vin - även om, som Warren Winiarski påminde oss, "poängen är skönhet inte ålder".

Vid det här stadiet hade en viss dysterhet fallit ned på det långa bordet, där man skickligt serverade denna serie glasögon (34 styck för huvudprovningen ensam) och rätter. Hade verkligen alla dessa dollar spenderats på viner som inte kunde vinna vänner med några av Europas mest erfarna gommar?

Havsförändringen bland glasögon kom när Skrikande örns serverades. Europeiska näsor ryckte uppskattande. Ögonbrynen höjdes och det udda leendet lekte på europeiska läppar. Jag tyckte att de var läckra. Faktum är att 1993 var den enda jag fick mindre än 19 av 20 och de hade alla en bit att gå trots att de var fullständigt och förföriskt fyllda med söt, livlig frukt nu - frukt som fortsatte rakt igenom gommen, till skillnad från Dalla Valle viner och de mindre framgångsrika Harlan -årgångarna. Även herrar Johnson och Broadbent var imponerade. Hans Johannson när han ombads kommentera Stag's Leap Wine Cellars, Cask 23 flygning som följde kunde inte hindra sig själv att bubbla av entusiasm för Screaming Eagles. Heder räddades definitivt.

Tom Black, ägare av vininsamling till ett mjukvaruföretag för banktjänster i Nashville, hade donerat den stora majoriteten av dessa viner. Om det hade varit jag hade jag känt mig tydligt skyddande mot dem men han är uppenbarligen gjord av starkare, mer objektiva saker. 'I Kalifornien är det vad de gillar. Vi behöver inte gilla det. Vi måste förstå det och inse förändringen i människors smak. Jag kommer aldrig tro att något av kultvinerna på 20 år kan konkurrera med en Latour, Cheval Blanc, Pétrus eller Haut Brion.

Jag instämmer helhjärtat i denna bedömning av den relativa åldringspotentialen för de viner vi smakade, men är mer tolerant mot California Minipops, av vilka jag tror att vissa i framtida årgångar, som den mycket längre etablerade Ridge Monte Bello, kan erbjuda en mer Mozartian erfarenhet.

Marknaden idag är otålig för sin spänning, och det finns en plats för viner som levererar något annat än den långsiktiga intellektuella stimuleringen av en stor klarett. Allt vin som kan ge lika mycket nöje som en Screaming Eagle 1992, en Harlan 1995 eller en Araujo 1994 förtjänar att firas inte straffas för det. Vinvärlden är rikare för uppkomsten av dessa dyrbara, föråldriga skönheter - även om deras galna köpare inte är det.

ARAUJO, EISELE ESTATE

1991 - 16 och blekning

Mycket syra och tannin, positivt höstigt och nästan en antydan till Barolo! Inte enormt lustfyllt.

1992 - 17,5 och nästan klar

Varm, mogen och nästan chokladaktig i sin rikedom. Ganska annorlunda smakupplevelse än 91. Underbar med väl dolda tanniner.

1993 - 17 och en bra bit att gå

Tillbaka till svamp och höst igen. Härlig rik bredd och kraft men ganska hård finish.

1994 - 18 och klättra brant

Plommon, väldigt mycket rika och förföriska med en aning tjära. Söt gomattack med uppfriskande syra. Byggd för lång sikt.

1995 - 18 och klättring

Den här är som katrinplommon i armagnac! Nästan övermoget. Antydan till vedrök. Oser av mogen frukt i en dyr ekkorsett. Oodles av njutning. Även mognare än 94 men kanske för mycket ??

CAYMUS, SPECIALVAL

1990 - 15 men fortfarande en bit kvar

Rökig, spänd, tät stickad näsa. Söta bärsmaker, ganska enklare än Araujo. Tuggigt slut och motsatt stil till Bordeaux 1990!

1991 - 16 och inte redo

Suppler i gommen än 1991. Ganska rik och välbalanserad med massor av djup och ingen uppenbar sötma. Djup och fortfarande spänd.

1992 - 16,5 och mognar fortfarande

Tjock, sammetslen men inte särskilt aromatisk. Mycket överdådig men ändå med en ganska stel struktur. (Det fanns inget 1993 eftersom kvaliteten inte räknades tillräckligt högt.)

1994 - 17 och mognar fint

Mycket rik och överdådig. Härlig lockande doft med stor, vinnande kryddighet. Härlig smakstruktur. Mycket slät och rund om den är något ljus i slutet. Så rik att den kan vara full nu.

1995 - 16,5 och utvecklas fortfarande

Tuggade tillbaka på näsan som om det skulle komma mycket mer. Stor sötma i gommen med ointegrerade tanniner. Lite dammig på finishen.

DALLA VALLE, MAYA

1990 - 17,5 och klättrar fortfarande

Utmärkt djup crimson. Stor lyft på näsan. Ett massivt, fortfarande mycket garvigt vin men näsan är extremt lockande. Lite torkande finish.

1991 - 17 och mognar fortfarande

Massiv cordite -näsa med inslag av katrinplommon. Mycket seg början men med uppenbar ambition, även om helheten också präglas av en torkande finish.

1992 - 16 och ännu lite till kommer

Ser mycket lättare ut än de flesta. Dofter av teblad. Stort, dramatiskt vin med mer än lite gemensamt med en torr port. Saknar mitten. Svagt slut.

1993 - 17 och mognad försiktigt

Underbar, rik med mer attraktiva cordite (fyrverkerier) anteckningar på näsan. Mycket full och smidig start i gommen och sedan lågmäld, ganska cool finish.

1994 - 17 och det är långt kvar

Tjock och söt med en anmärkningsvärd mängd massa i denna mycket mogna årgång. Rik och stor men kanske lite för hård på avslutningen. Detta är en riktig blockbuster. Drick i droppen inte glaset.

HARLAN ESTATE

1991 - 18 men i gradvis nedgång

Mycket rik och överdådig. Nästan för söt men härlig i en mogen Pomerol -stil (Rollan -effekten?). Mycket nöje i gommen följs av den lilla antydan till rostiga naglar som också finns på mogen Pomerol. Endast cirka 1 000 ärenden har gjorts.

1992 - 18 och fullt mogna

Hint av dammighet på näsan men en mycket blank, mogen, smidig gomattack. Mycket mer användarvänlig stil än Maya! Mycket alkohol men mycket nöje.

1993 - 17 och fullt mogna

Lite återhållsam (relativt andra årgångar!) På näsan. Definitivt tyglade lite i effekt. Lite torkande finish.

1994 - 17+ och klättring

Mycket mycket djup crimson. Intressant, en distinkt årgång för detta vin. Inte så uppenbart mogen som vissa andra årgångar. Torrare i gommen trots alla exotiska smaker på näsan. Smidig men väldigt mycket tät. Skulle mycket väl kunna göra ett bättre matvin än de flesta Harlan -årgångar men det är fortfarande en viss utveckling som väntar. (I linje med tidigare provningar.)

1995 - 17 och mindre utveckling framåt än 1994

Extraordinär mognad. Inte ett vin att fungera som någon traditionalists introduktion till kaliforniska kultviner! Alla chokladtäckta katrinplommon. Bra konsistens även om den är mycket söt men oroande varm, alkoholhaltig finish. Förmodligen är detta dock ett sant uttryck för årgången.

RIDGE, MONTE BELLO

1990 - 19 och inte där än

Riktigt aptitlig, skiktad, intressant mineral doftande näsa. Massiv torr (som i inte söt) struktur med mycket kvar att ge. Denna Santa Cruz-bergsstil kontrasterade markant med de ultramogna Napa-dalen som jäser från längre norr.

1991 - 18 och på topp

Relativt blek i färgen och enkel i smaken men ändå rund, full och skonsam med många aptitretande lager. Ganska utvecklat.

1992 - 18 och klättrar fortfarande

Mycket mycket djup färg, skiktad frukt. Ultra mogen och mycket ungdomlig. I gommen, stor och seg och lite av en blåmärke. Massiv gomeffekt. Torr (i motsats till söt) men inte torkande när det gäller sin snygga garvfyllning.

1993 - 17,5 och extremt ungdomlig

Den minst imponerande av denna matris. Mycket dumt med en näsa av te och gommen domineras helt av tanniner. Det finns till och med en antydan till lite lätt omogen frukt. Detta vin kommer att behöva avsevärd lagring.

1994 - 18 och ungdomlig

Ett mycket mer återhållsamt vin än de andra 1994 -talet. Det finns uppenbarligen massor av mogen frukt och mogen tannin här men båda är väl gömda och undangömda för framtida utveckling. Ganska akut i Ridges typiskt självsäkra, nästan laturiska stil.

1995 - 17,5 och klättring

Detta vin är så oavvecklat att det är svårt att bedöma. Kryddiga men extremt djupt begravda toner ovanpå uppenbar sötma från mogna druvor. Tanniner bidrar för närvarande till en notering av torrhet på finishen.

SKRIKANDEÖN

1992 - 19,5 och förbättras fortfarande

Mycket mycket djup färg, Livlig, kantig näsa. Rund gom men med vitaliserande surhetskant. Mycket svagt torkande i slutet men markant långt (vinets längsta vinprovning) och elegant. Söt och aptitlig (bullseye) ända in till slutet.

1993 - 18 och klättring

Mycket mindre uppenbar bukett än 1993. Söt och full och en stor inverkan på gommen om den är mindre livlig och subtil än 1992. Söt och nästan överblåst men med en attraktiv spark i mål.

1994 - 19 och klättring

Återigen, den magiska kombinationen av liv och sötma. Riktigt explosiv i gommen. Plumminess viker för tesmak och sedan en mjuk, snygg livlig finish. bravo! Inte överväldigad av ren massa.

1995 - 19 och klättring

Dammig näsa föregår övertygande lager av spännande smak - även om det finns lite av det dammet i gommen också (och det här är inte Rutherford, men långt över på Silverado Trail). Men igen, frukten bär ända fram till slutet av gommen, mycket mer än att säga Dalla Valle och några av Harlan -årgångarna.

STAGS LEAP WINE CELLARS, CASK 23

1990 - 17,5 och mogna

Relativt blek med orange toner och inslag av rostiga naglar. Rund och fruktig i gommen. Söt och harmonisk. Mycket korrekt balans, mycket definitivt kaliforniskt, mycket definitivt förkult vinframställning.

1992 - 17 och redo

Relativt enkelt och smidigt. Mycket uppenbar Cabernet på näsan (det första av dessa viner som uttrycker druvsort så uppenbart). Sött och runt. Skonsam och välbalanserad. Rätt med en fin liten spark på slutet.

1994 - 18 och klättring

Mjukt vin med riktig lyft. Mycket rik och full. Den mest koncentrerade av denna flygning med djupa smaker och massor av både alkohol och tannin. Lite torkande finish men massor av lager.

1997 - 18,5 och mycket mer att ge

Mycket, väldigt djup crimson. Underbar ung essens från California Cabernet. Fantastisk oaking. Allt där och väntar på en härlig framtid.


California -kult Cabernets - Ridge Monte Bello är stjälen

Under 200 år var Bordeaux världens rödvinshuvudstad och dess vinstilar och priser sätter standarden för den internationella vinmarknaden. Men under de senaste tio åren, helt oberoende av någon europeisk vinhänsyn, skapade Kalifornien sitt eget vinriket med en helt annan aristokrati och lagstiftare.

Själva vinerna kan vara gjorda av samma Cabernet- och Merlot -druvor som röda bordeaux men de smakar ganska annorlunda - fruktigt fruktiga och redo att njuta av vad en europé kan betrakta som en nästan obscenly ung ålder. Är det underbarn? Eller vin Minipops, de starkt påhittade prepubescent flickans dansare vars gyrationer var så störande osmakliga att de så småningom censurerades från brittiska tv-skärmar?

De flesta av dessa kaliforniska kultcabernets bär namn som var okända för tio, ibland fem, år sedan. Men de tillverkas i så små mängder - ibland bara några hundra fall i motsats till tiotusentals fall av vissa Bordeaux -första tillväxter - att priserna har överträffat de i Europas etablerade klassiker. Dessa kan lätt vara fyra- snarare än tresiffriga eller tvåsiffriga dollarflaskor, och ännu mer i Amerikas älskade välgörenhetsauktioner.

Efterfrågan är så mycket större än tillgången att de lyckliga vininsamlare vars namn finns på de viktiga e-postlistorna för dessa kaliforniska kultviner omedelbart kan sälja sin fördelning med vinst.

Superkulten Screaming Eagle, till exempel, släpps till cirka $ 500 per lot med tre flaskor, som omedelbart kan säljas för något närmare $ 4000. "Det är som om Jean Phillips [den förvirrade ägaren till Screaming Eagle] skrev en check på $ 3500", strålade en av hennes kunder vid en extraordinär smakprovning jag bevittnade nyligen i England.

Gordon Getty, son till J Paul, är bland annat ägare till vingården Plump Jack i Napa Valley och huvudstödjare för den relativt nya ryska nationalorkestern. För att belöna en handfull medgivare till RNO ​​flög han dem till Europa i december förra året på sin 727 för en serie vin-, musik- och konstevenemang i England och Spanien.

Den viktigaste vinprovningen var ett fascinerande fyra timmars maraton under en lång lunch på Waddesdon Manor, Lord Rothschilds vininriktade egendom nära Aylesbury (bilden ovan från luften). Omkring 20 av oss, främst de amerikanska besökarna plus jag själv, Hugh Johnson och Michael Broadbent från Storbritannien och Hardy Rodenstock och Hans Johannson från Tyskland samlades runt ett långbord i Waddesdons palatsfulla 'Dairy'. Vi smakade flygningar från fyra till sex årgångar från nittiotalet av sju av Kaliforniens bästa gamla och nya Cabernets: Araujo Eisele, Caymus Special Select, Dalla Valle Maya, Harlan Estate, Ridge Monte Bello, Screaming Eagle och Stag's Leap Wine Cellars Cask 23 vars cerebrala ägaren Warren Winiarski var den enda närvarande personen som faktiskt visste hur man gjorde dessa essenser.

Vinerna serverades strikt alfabetiskt, så vi började med Araujo Eisele vars ansträngningar med den täta frukten från den ärade Eisele -vingården nära Calistoga hade redan imponerat på mig. Oroväckande verkade 1991 tappa sin frukt men 1994 och 1995 visade en välkommen kombination av frukt och noggrannhet för både nuvarande och framtida dricka. Den mer bekanta, smidigare, Caymus Special Select erbjudanden fick betydligt mer beröm från Johnson och Broadbent.

Dalla Valle Maya, ett mycket beundrat vin i USA, misslyckades också med att vinna vänner på denna sida av Atlanten. Detta var det minst bekanta vinet för mig eftersom jag hade smakat bara en eller två flaskor av det tidigare, så det var lärorikt att se en körning av de fem första årgångarna under det senaste decenniet. Detta mörka, grubblande, kraftigt extraherade vin hade en massivt intensiv inledande parfym av något som cordit eller ulmande fyrverkerier (kanske något att göra med vulkanjorden här) men tenderade sedan att bli en fuktig squib utan tillräckligt med uppföljning av frukt på mitt i gommen och en torkande, dum finish - ganska en prestation för ett vin så högt i Cabernet Franc.

Harlan Estate kom sedan, ett vin tillverkat i Napa -dalen med hjälp av den allestädes närvarande Michel Rolland i Bordeaux. Dess överdåd hade vunnit mig vid tidigare tillfällen, men som i fallet Araujo såg den äldsta årgången, 1991, lite för gammal ut redan. 1992 var dock bokstavligen underbart, och även om 1993 som så många viner av denna årgång var lite begränsad och besvärlig, lyckades 1994 och 1995 blanda dessa årgångars generositet med en seriös struktur.

Men vid denna tidpunkt, till de amerikanska finsmakarnas möjliga oro, varav många hade dessa viner i sina källare, förklarade Hugh Johnson: "Jag hittar ingen nåd i dessa viner alls. De är avsedda för cigarrrökare. Det finns massa men ingen doft. ' Tufft snack.

Nästa flygning gav lite paus för Kalifornien men i form av sex årgångar av Ridge Monte Bello, från 1990 till 1995, det enda vinet i provsmakningen utanför Napa -dalen (och överlägset mest prisvärda - helt enkelt för att det är gjort i rimliga mängder). Detta underbara och väl beprövade vin var verkligen särpräglat, genomgående gott och karaktärsfullt, välbalanserat, inte för stort, och det bästa vinet var, som sagt, det äldsta. Detta är ett kaliforniskt vin tillverkat med en mer igenkänd europeisk formel, ett som kräver ålder på ett vin - även om, som Warren Winiarski påminde oss, "poängen är skönhet inte ålder".

Vid det här stadiet hade en viss dysterhet fallit ned på det långa bordet, där man skickligt serverade denna serie glasögon (34 styck för huvudprovningen ensam) och rätter. Hade verkligen alla dessa dollar spenderats på viner som inte kunde vinna vänner med några av Europas mest erfarna gommar?

Havsförändringen bland glasögon kom när Skrikande örns serverades. Europeiska näsor ryckte uppskattande. Ögonbrynen höjdes och det udda leendet lekte på europeiska läppar. Jag tyckte att de var läckra. Faktum är att 1993 var den enda jag fick mindre än 19 av 20 och de hade alla en bit att gå trots att de var fullständigt och förföriskt fyllda med söt, livlig frukt nu - frukt som fortsatte rakt igenom gommen, till skillnad från Dalla Valle viner och de mindre framgångsrika Harlan -årgångarna. Även herrar Johnson och Broadbent var imponerade. Hans Johannson när han ombads kommentera Stag's Leap Wine Cellars, Cask 23 flygning som följde kunde inte hindra sig själv att bubbla av entusiasm för Screaming Eagles. Heder räddades definitivt.

Tom Black, ägare av vininsamling till ett mjukvaruföretag för banktjänster i Nashville, hade donerat den stora majoriteten av dessa viner. Om det hade varit jag hade jag känt mig tydligt skyddande mot dem men han är uppenbarligen gjord av starkare, mer objektiva saker. 'I Kalifornien är det vad de gillar. Vi behöver inte gilla det. Vi måste förstå det och inse förändringen i människors smak. Jag kommer aldrig tro att något av kultvinerna på 20 år kan konkurrera med en Latour, Cheval Blanc, Pétrus eller Haut Brion.

Jag instämmer helhjärtat i denna bedömning av den relativa åldringspotentialen för de viner vi smakade, men är mer tolerant mot California Minipops, av vilka jag tror att vissa i framtida årgångar, som den mycket längre etablerade Ridge Monte Bello, kan erbjuda en mer Mozartian erfarenhet.

Marknaden idag är otålig för sin spänning, och det finns en plats för viner som levererar något annat än den långsiktiga intellektuella stimuleringen av en stor klarett. Allt vin som kan ge lika mycket nöje som en Screaming Eagle 1992, en Harlan 1995 eller en Araujo 1994 förtjänar att firas inte straffas för det.Vinvärlden är rikare för uppkomsten av dessa dyrbara, föråldriga skönheter - även om deras galna köpare inte är det.

ARAUJO, EISELE ESTATE

1991 - 16 och blekning

Mycket syra och tannin, positivt höstigt och nästan en antydan till Barolo! Inte enormt lustfyllt.

1992 - 17,5 och nästan klar

Varm, mogen och nästan chokladaktig i sin rikedom. Ganska annorlunda smakupplevelse än 91. Underbar med väl dolda tanniner.

1993 - 17 och en bra bit att gå

Tillbaka till svamp och höst igen. Härlig rik bredd och kraft men ganska hård finish.

1994 - 18 och klättra brant

Plommon, väldigt mycket rika och förföriska med en aning tjära. Söt gomattack med uppfriskande syra. Byggd för lång sikt.

1995 - 18 och klättring

Den här är som katrinplommon i armagnac! Nästan övermoget. Antydan till vedrök. Oser av mogen frukt i en dyr ekkorsett. Oodles av njutning. Även mognare än 94 men kanske för mycket ??

CAYMUS, SPECIALVAL

1990 - 15 men fortfarande en bit kvar

Rökig, spänd, tät stickad näsa. Söta bärsmaker, ganska enklare än Araujo. Tuggigt slut och motsatt stil till Bordeaux 1990!

1991 - 16 och inte redo

Suppler i gommen än 1991. Ganska rik och välbalanserad med massor av djup och ingen uppenbar sötma. Djup och fortfarande spänd.

1992 - 16,5 och mognar fortfarande

Tjock, sammetslen men inte särskilt aromatisk. Mycket överdådig men ändå med en ganska stel struktur. (Det fanns inget 1993 eftersom kvaliteten inte räknades tillräckligt högt.)

1994 - 17 och mognar fint

Mycket rik och överdådig. Härlig lockande doft med stor, vinnande kryddighet. Härlig smakstruktur. Mycket slät och rund om den är något ljus i slutet. Så rik att den kan vara full nu.

1995 - 16,5 och utvecklas fortfarande

Tuggade tillbaka på näsan som om det skulle komma mycket mer. Stor sötma i gommen med ointegrerade tanniner. Lite dammig på finishen.

DALLA VALLE, MAYA

1990 - 17,5 och klättrar fortfarande

Utmärkt djup crimson. Stor lyft på näsan. Ett massivt, fortfarande mycket garvigt vin men näsan är extremt lockande. Lite torkande finish.

1991 - 17 och mognar fortfarande

Massiv cordite -näsa med inslag av katrinplommon. Mycket seg början men med uppenbar ambition, även om helheten också präglas av en torkande finish.

1992 - 16 och ännu lite till kommer

Ser mycket lättare ut än de flesta. Dofter av teblad. Stort, dramatiskt vin med mer än lite gemensamt med en torr port. Saknar mitten. Svagt slut.

1993 - 17 och mognad försiktigt

Underbar, rik med mer attraktiva cordite (fyrverkerier) anteckningar på näsan. Mycket full och smidig start i gommen och sedan lågmäld, ganska cool finish.

1994 - 17 och det är långt kvar

Tjock och söt med en anmärkningsvärd mängd massa i denna mycket mogna årgång. Rik och stor men kanske lite för hård på avslutningen. Detta är en riktig blockbuster. Drick i droppen inte glaset.

HARLAN ESTATE

1991 - 18 men i gradvis nedgång

Mycket rik och överdådig. Nästan för söt men härlig i en mogen Pomerol -stil (Rollan -effekten?). Mycket nöje i gommen följs av den lilla antydan till rostiga naglar som också finns på mogen Pomerol. Endast cirka 1 000 ärenden har gjorts.

1992 - 18 och fullt mogna

Hint av dammighet på näsan men en mycket blank, mogen, smidig gomattack. Mycket mer användarvänlig stil än Maya! Mycket alkohol men mycket nöje.

1993 - 17 och fullt mogna

Lite återhållsam (relativt andra årgångar!) På näsan. Definitivt tyglade lite i effekt. Lite torkande finish.

1994 - 17+ och klättring

Mycket mycket djup crimson. Intressant, en distinkt årgång för detta vin. Inte så uppenbart mogen som vissa andra årgångar. Torrare i gommen trots alla exotiska smaker på näsan. Smidig men väldigt mycket tät. Skulle mycket väl kunna göra ett bättre matvin än de flesta Harlan -årgångar men det är fortfarande en viss utveckling som väntar. (I linje med tidigare provningar.)

1995 - 17 och mindre utveckling framåt än 1994

Extraordinär mognad. Inte ett vin att fungera som någon traditionalists introduktion till kaliforniska kultviner! Alla chokladtäckta katrinplommon. Bra konsistens även om den är mycket söt men oroande varm, alkoholhaltig finish. Förmodligen är detta dock ett sant uttryck för årgången.

RIDGE, MONTE BELLO

1990 - 19 och inte där än

Riktigt aptitlig, skiktad, intressant mineral doftande näsa. Massiv torr (som i inte söt) struktur med mycket kvar att ge. Denna Santa Cruz-bergsstil kontrasterade markant med de ultramogna Napa-dalen som jäser från längre norr.

1991 - 18 och på topp

Relativt blek i färgen och enkel i smaken men ändå rund, full och skonsam med många aptitretande lager. Ganska utvecklat.

1992 - 18 och klättrar fortfarande

Mycket mycket djup färg, skiktad frukt. Ultra mogen och mycket ungdomlig. I gommen, stor och seg och lite av en blåmärke. Massiv gomeffekt. Torr (i motsats till söt) men inte torkande när det gäller sin snygga garvfyllning.

1993 - 17,5 och extremt ungdomlig

Den minst imponerande av denna matris. Mycket dumt med en näsa av te och gommen domineras helt av tanniner. Det finns till och med en antydan till lite lätt omogen frukt. Detta vin kommer att behöva avsevärd lagring.

1994 - 18 och ungdomlig

Ett mycket mer återhållsamt vin än de andra 1994 -talet. Det finns uppenbarligen massor av mogen frukt och mogen tannin här men båda är väl gömda och undangömda för framtida utveckling. Ganska akut i Ridges typiskt självsäkra, nästan laturiska stil.

1995 - 17,5 och klättring

Detta vin är så oavvecklat att det är svårt att bedöma. Kryddiga men extremt djupt begravda toner ovanpå uppenbar sötma från mogna druvor. Tanniner bidrar för närvarande till en notering av torrhet på finishen.

SKRIKANDEÖN

1992 - 19,5 och förbättras fortfarande

Mycket mycket djup färg, Livlig, kantig näsa. Rund gom men med vitaliserande surhetskant. Mycket svagt torkande i slutet men markant långt (vinets längsta vinprovning) och elegant. Söt och aptitlig (bullseye) ända in till slutet.

1993 - 18 och klättring

Mycket mindre uppenbar bukett än 1993. Söt och full och en stor inverkan på gommen om den är mindre livlig och subtil än 1992. Söt och nästan överblåst men med en attraktiv spark i mål.

1994 - 19 och klättring

Återigen, den magiska kombinationen av liv och sötma. Riktigt explosiv i gommen. Plumminess viker för tesmak och sedan en mjuk, snygg livlig finish. bravo! Inte överväldigad av ren massa.

1995 - 19 och klättring

Dammig näsa föregår övertygande lager av spännande smak - även om det finns lite av det dammet i gommen också (och det här är inte Rutherford, men långt över på Silverado Trail). Men igen, frukten bär ända fram till slutet av gommen, mycket mer än att säga Dalla Valle och några av Harlan -årgångarna.

STAGS LEAP WINE CELLARS, CASK 23

1990 - 17,5 och mogna

Relativt blek med orange toner och inslag av rostiga naglar. Rund och fruktig i gommen. Söt och harmonisk. Mycket korrekt balans, mycket definitivt kaliforniskt, mycket definitivt förkult vinframställning.

1992 - 17 och redo

Relativt enkelt och smidigt. Mycket uppenbar Cabernet på näsan (det första av dessa viner som uttrycker druvsort så uppenbart). Sött och runt. Skonsam och välbalanserad. Rätt med en fin liten spark på slutet.

1994 - 18 och klättring

Mjukt vin med riktig lyft. Mycket rik och full. Den mest koncentrerade av denna flygning med djupa smaker och massor av både alkohol och tannin. Lite torkande finish men massor av lager.

1997 - 18,5 och mycket mer att ge

Mycket, väldigt djup crimson. Underbar ung essens från California Cabernet. Fantastisk oaking. Allt där och väntar på en härlig framtid.


California -kult Cabernets - Ridge Monte Bello är stjälen

Under 200 år var Bordeaux världens rödvinshuvudstad och dess vinstilar och priser sätter standarden för den internationella vinmarknaden. Men under de senaste tio åren, helt oberoende av någon europeisk vinhänsyn, skapade Kalifornien sitt eget vinriket med en helt annan aristokrati och lagstiftare.

Själva vinerna kan vara gjorda av samma Cabernet- och Merlot -druvor som röda bordeaux men de smakar ganska annorlunda - fruktigt fruktiga och redo att njuta av vad en europé kan betrakta som en nästan obscenly ung ålder. Är det underbarn? Eller vin Minipops, de starkt påhittade prepubescent flickans dansare vars gyrationer var så störande osmakliga att de så småningom censurerades från brittiska tv-skärmar?

De flesta av dessa kaliforniska kultcabernets bär namn som var okända för tio, ibland fem, år sedan. Men de tillverkas i så små mängder - ibland bara några hundra fall i motsats till tiotusentals fall av vissa Bordeaux -första tillväxter - att priserna har överträffat de i Europas etablerade klassiker. Dessa kan lätt vara fyra- snarare än tresiffriga eller tvåsiffriga dollarflaskor, och ännu mer i Amerikas älskade välgörenhetsauktioner.

Efterfrågan är så mycket större än tillgången att de lyckliga vininsamlare vars namn finns på de viktiga e-postlistorna för dessa kaliforniska kultviner omedelbart kan sälja sin fördelning med vinst.

Superkulten Screaming Eagle, till exempel, släpps till cirka $ 500 per lot med tre flaskor, som omedelbart kan säljas för något närmare $ 4000. "Det är som om Jean Phillips [den förvirrade ägaren till Screaming Eagle] skrev en check på $ 3500", strålade en av hennes kunder vid en extraordinär smakprovning jag bevittnade nyligen i England.

Gordon Getty, son till J Paul, är bland annat ägare till vingården Plump Jack i Napa Valley och huvudstödjare för den relativt nya ryska nationalorkestern. För att belöna en handfull medgivare till RNO ​​flög han dem till Europa i december förra året på sin 727 för en serie vin-, musik- och konstevenemang i England och Spanien.

Den viktigaste vinprovningen var ett fascinerande fyra timmars maraton under en lång lunch på Waddesdon Manor, Lord Rothschilds vininriktade egendom nära Aylesbury (bilden ovan från luften). Omkring 20 av oss, främst de amerikanska besökarna plus jag själv, Hugh Johnson och Michael Broadbent från Storbritannien och Hardy Rodenstock och Hans Johannson från Tyskland samlades runt ett långbord i Waddesdons palatsfulla 'Dairy'. Vi smakade flygningar från fyra till sex årgångar från nittiotalet av sju av Kaliforniens bästa gamla och nya Cabernets: Araujo Eisele, Caymus Special Select, Dalla Valle Maya, Harlan Estate, Ridge Monte Bello, Screaming Eagle och Stag's Leap Wine Cellars Cask 23 vars cerebrala ägaren Warren Winiarski var den enda närvarande personen som faktiskt visste hur man gjorde dessa essenser.

Vinerna serverades strikt alfabetiskt, så vi började med Araujo Eisele vars ansträngningar med den täta frukten från den ärade Eisele -vingården nära Calistoga hade redan imponerat på mig. Oroväckande verkade 1991 tappa sin frukt men 1994 och 1995 visade en välkommen kombination av frukt och noggrannhet för både nuvarande och framtida dricka. Den mer bekanta, smidigare, Caymus Special Select erbjudanden fick betydligt mer beröm från Johnson och Broadbent.

Dalla Valle Maya, ett mycket beundrat vin i USA, misslyckades också med att vinna vänner på denna sida av Atlanten. Detta var det minst bekanta vinet för mig eftersom jag hade smakat bara en eller två flaskor av det tidigare, så det var lärorikt att se en körning av de fem första årgångarna under det senaste decenniet. Detta mörka, grubblande, kraftigt extraherade vin hade en massivt intensiv inledande parfym av något som cordit eller ulmande fyrverkerier (kanske något att göra med vulkanjorden här) men tenderade sedan att bli en fuktig squib utan tillräckligt med uppföljning av frukt på mitt i gommen och en torkande, dum finish - ganska en prestation för ett vin så högt i Cabernet Franc.

Harlan Estate kom sedan, ett vin tillverkat i Napa -dalen med hjälp av den allestädes närvarande Michel Rolland i Bordeaux. Dess överdåd hade vunnit mig vid tidigare tillfällen, men som i fallet Araujo såg den äldsta årgången, 1991, lite för gammal ut redan. 1992 var dock bokstavligen underbart, och även om 1993 som så många viner av denna årgång var lite begränsad och besvärlig, lyckades 1994 och 1995 blanda dessa årgångars generositet med en seriös struktur.

Men vid denna tidpunkt, till de amerikanska finsmakarnas möjliga oro, varav många hade dessa viner i sina källare, förklarade Hugh Johnson: "Jag hittar ingen nåd i dessa viner alls. De är avsedda för cigarrrökare. Det finns massa men ingen doft. ' Tufft snack.

Nästa flygning gav lite paus för Kalifornien men i form av sex årgångar av Ridge Monte Bello, från 1990 till 1995, det enda vinet i provsmakningen utanför Napa -dalen (och överlägset mest prisvärda - helt enkelt för att det är gjort i rimliga mängder). Detta underbara och väl beprövade vin var verkligen särpräglat, genomgående gott och karaktärsfullt, välbalanserat, inte för stort, och det bästa vinet var, som sagt, det äldsta. Detta är ett kaliforniskt vin tillverkat med en mer igenkänd europeisk formel, ett som kräver ålder på ett vin - även om, som Warren Winiarski påminde oss, "poängen är skönhet inte ålder".

Vid det här stadiet hade en viss dysterhet fallit ned på det långa bordet, där man skickligt serverade denna serie glasögon (34 styck för huvudprovningen ensam) och rätter. Hade verkligen alla dessa dollar spenderats på viner som inte kunde vinna vänner med några av Europas mest erfarna gommar?

Havsförändringen bland glasögon kom när Skrikande örns serverades. Europeiska näsor ryckte uppskattande. Ögonbrynen höjdes och det udda leendet lekte på europeiska läppar. Jag tyckte att de var läckra. Faktum är att 1993 var den enda jag fick mindre än 19 av 20 och de hade alla en bit att gå trots att de var fullständigt och förföriskt fyllda med söt, livlig frukt nu - frukt som fortsatte rakt igenom gommen, till skillnad från Dalla Valle viner och de mindre framgångsrika Harlan -årgångarna. Även herrar Johnson och Broadbent var imponerade. Hans Johannson när han ombads kommentera Stag's Leap Wine Cellars, Cask 23 flygning som följde kunde inte hindra sig själv att bubbla av entusiasm för Screaming Eagles. Heder räddades definitivt.

Tom Black, ägare av vininsamling till ett mjukvaruföretag för banktjänster i Nashville, hade donerat den stora majoriteten av dessa viner. Om det hade varit jag hade jag känt mig tydligt skyddande mot dem men han är uppenbarligen gjord av starkare, mer objektiva saker. 'I Kalifornien är det vad de gillar. Vi behöver inte gilla det. Vi måste förstå det och inse förändringen i människors smak. Jag kommer aldrig tro att något av kultvinerna på 20 år kan konkurrera med en Latour, Cheval Blanc, Pétrus eller Haut Brion.

Jag instämmer helhjärtat i denna bedömning av den relativa åldringspotentialen för de viner vi smakade, men är mer tolerant mot California Minipops, av vilka jag tror att vissa i framtida årgångar, som den mycket längre etablerade Ridge Monte Bello, kan erbjuda en mer Mozartian erfarenhet.

Marknaden idag är otålig för sin spänning, och det finns en plats för viner som levererar något annat än den långsiktiga intellektuella stimuleringen av en stor klarett. Allt vin som kan ge lika mycket nöje som en Screaming Eagle 1992, en Harlan 1995 eller en Araujo 1994 förtjänar att firas inte straffas för det. Vinvärlden är rikare för uppkomsten av dessa dyrbara, föråldriga skönheter - även om deras galna köpare inte är det.

ARAUJO, EISELE ESTATE

1991 - 16 och blekning

Mycket syra och tannin, positivt höstigt och nästan en antydan till Barolo! Inte enormt lustfyllt.

1992 - 17,5 och nästan klar

Varm, mogen och nästan chokladaktig i sin rikedom. Ganska annorlunda smakupplevelse än 91. Underbar med väl dolda tanniner.

1993 - 17 och en bra bit att gå

Tillbaka till svamp och höst igen. Härlig rik bredd och kraft men ganska hård finish.

1994 - 18 och klättra brant

Plommon, väldigt mycket rika och förföriska med en aning tjära. Söt gomattack med uppfriskande syra. Byggd för lång sikt.

1995 - 18 och klättring

Den här är som katrinplommon i armagnac! Nästan övermoget. Antydan till vedrök. Oser av mogen frukt i en dyr ekkorsett. Oodles av njutning. Även mognare än 94 men kanske för mycket ??

CAYMUS, SPECIALVAL

1990 - 15 men fortfarande en bit kvar

Rökig, spänd, tät stickad näsa. Söta bärsmaker, ganska enklare än Araujo. Tuggigt slut och motsatt stil till Bordeaux 1990!

1991 - 16 och inte redo

Suppler i gommen än 1991. Ganska rik och välbalanserad med massor av djup och ingen uppenbar sötma. Djup och fortfarande spänd.

1992 - 16,5 och mognar fortfarande

Tjock, sammetslen men inte särskilt aromatisk. Mycket överdådig men ändå med en ganska stel struktur. (Det fanns inget 1993 eftersom kvaliteten inte räknades tillräckligt högt.)

1994 - 17 och mognar fint

Mycket rik och överdådig. Härlig lockande doft med stor, vinnande kryddighet. Härlig smakstruktur. Mycket slät och rund om den är något ljus i slutet. Så rik att den kan vara full nu.

1995 - 16,5 och utvecklas fortfarande

Tuggade tillbaka på näsan som om det skulle komma mycket mer. Stor sötma i gommen med ointegrerade tanniner. Lite dammig på finishen.

DALLA VALLE, MAYA

1990 - 17,5 och klättrar fortfarande

Utmärkt djup crimson. Stor lyft på näsan. Ett massivt, fortfarande mycket garvigt vin men näsan är extremt lockande. Lite torkande finish.

1991 - 17 och mognar fortfarande

Massiv cordite -näsa med inslag av katrinplommon. Mycket seg början men med uppenbar ambition, även om helheten också präglas av en torkande finish.

1992 - 16 och ännu lite till kommer

Ser mycket lättare ut än de flesta. Dofter av teblad. Stort, dramatiskt vin med mer än lite gemensamt med en torr port. Saknar mitten. Svagt slut.

1993 - 17 och mognad försiktigt

Underbar, rik med mer attraktiva cordite (fyrverkerier) anteckningar på näsan. Mycket full och smidig start i gommen och sedan lågmäld, ganska cool finish.

1994 - 17 och det är långt kvar

Tjock och söt med en anmärkningsvärd mängd massa i denna mycket mogna årgång. Rik och stor men kanske lite för hård på avslutningen. Detta är en riktig blockbuster. Drick i droppen inte glaset.

HARLAN ESTATE

1991 - 18 men i gradvis nedgång

Mycket rik och överdådig. Nästan för söt men härlig i en mogen Pomerol -stil (Rollan -effekten?). Mycket nöje i gommen följs av den lilla antydan till rostiga naglar som också finns på mogen Pomerol. Endast cirka 1 000 ärenden har gjorts.

1992 - 18 och fullt mogna

Hint av dammighet på näsan men en mycket blank, mogen, smidig gomattack. Mycket mer användarvänlig stil än Maya! Mycket alkohol men mycket nöje.

1993 - 17 och fullt mogna

Lite återhållsam (relativt andra årgångar!) På näsan. Definitivt tyglade lite i effekt.Lite torkande finish.

1994 - 17+ och klättring

Mycket mycket djup crimson. Intressant, en distinkt årgång för detta vin. Inte så uppenbart mogen som vissa andra årgångar. Torrare i gommen trots alla exotiska smaker på näsan. Smidig men väldigt mycket tät. Skulle mycket väl kunna göra ett bättre matvin än de flesta Harlan -årgångar men det är fortfarande en viss utveckling som väntar. (I linje med tidigare provningar.)

1995 - 17 och mindre utveckling framåt än 1994

Extraordinär mognad. Inte ett vin att fungera som någon traditionalists introduktion till kaliforniska kultviner! Alla chokladtäckta katrinplommon. Bra konsistens även om den är mycket söt men oroande varm, alkoholhaltig finish. Förmodligen är detta dock ett sant uttryck för årgången.

RIDGE, MONTE BELLO

1990 - 19 och inte där än

Riktigt aptitlig, skiktad, intressant mineral doftande näsa. Massiv torr (som i inte söt) struktur med mycket kvar att ge. Denna Santa Cruz-bergsstil kontrasterade markant med de ultramogna Napa-dalen som jäser från längre norr.

1991 - 18 och på topp

Relativt blek i färgen och enkel i smaken men ändå rund, full och skonsam med många aptitretande lager. Ganska utvecklat.

1992 - 18 och klättrar fortfarande

Mycket mycket djup färg, skiktad frukt. Ultra mogen och mycket ungdomlig. I gommen, stor och seg och lite blåmärken. Massiv gomeffekt. Torr (i motsats till söt) men inte torkande när det gäller sin snygga garvfyllning.

1993 - 17,5 och extremt ungdomlig

Den minst imponerande av denna matris. Mycket dumt faktiskt med en näsa av te och gommen som helt domineras av tanniner. Det finns till och med en antydan till lite lätt omogen frukt. Detta vin kommer att behöva avsevärd lagring.

1994 - 18 och ungdomlig

Ett mycket mer återhållsamt vin än de andra 1994 -talet. Det finns uppenbarligen massor av mogen frukt och mogen tannin här men båda är väl gömda och undangömda för framtida utveckling. Ganska akut i Ridges typiskt självsäkra, nästan laturiska stil.

1995 - 17,5 och klättring

Detta vin är så oavvecklat att det är svårt att bedöma. Kryddiga men extremt djupt begravda toner ovanpå uppenbar sötma från mogna druvor. Tanniner bidrar för närvarande till en notering av torrhet på finishen.

SKRIKANDEÖN

1992 - 19,5 och förbättras fortfarande

Mycket mycket djup färg, Livlig, kantig näsa. Rund gom men med vitaliserande surhetskant. Mycket svagt torkande i slutet men markant långt (vinets längsta vinprovning) och elegant. Söt och aptitlig (bullseye) ända in i slutet.

1993 - 18 och klättring

Mycket mindre uppenbar bukett än 1993. Söt och full och en stor inverkan på gommen om den är mindre livlig och subtil än 1992. Söt och nästan överblåst men med en attraktiv spark i mål.

1994 - 19 och klättring

Återigen, den magiska kombinationen av liv och sötma. Riktigt explosiv i gommen. Plumminess ger vika för tesmak och sedan en mjuk, snygg livlig finish. bravo! Inte överväldigad av ren massa.

1995 - 19 och klättring

Dammig näsa föregår övertygande lager av spännande smak - även om det finns lite av det dammet i gommen också (och det här är inte Rutherford, men långt över på Silverado Trail). Men igen, frukten bär ända fram till slutet av gommen, mycket mer än att säga Dalla Valle och några av Harlan -årgångarna.

STAGS LEAP WINE CELLARS, CASK 23

1990 - 17,5 och mogna

Relativt blek med orange toner och inslag av rostiga naglar. Rund och fruktig i gommen. Söt och harmonisk. Mycket korrekt balans, mycket definitivt kaliforniskt, mycket definitivt förkult vinframställning.

1992 - 17 och redo

Relativt enkelt och smidigt. Mycket uppenbar Cabernet på näsan (det första av dessa viner som uttrycker druvsort så uppenbart). Sött och runt. Skonsam och välbalanserad. Rätt med en fin liten spark på slutet.

1994 - 18 och klättring

Mjukt vin med riktig lyft. Mycket rik och full. Den mest koncentrerade av denna flygning med djupa smaker och massor av både alkohol och tannin. Lite torkande finish men massor av lager.

1997 - 18,5 och mycket mer att ge

Mycket, mycket djup crimson. Underbar ung essens från California Cabernet. Fantastisk oaking. Allt där och väntar på en härlig framtid.


California -kult Cabernets - Ridge Monte Bello är stjälen

Under 200 år var Bordeaux världens rödvinshuvudstad och dess vinstilar och priser sätter standarden för den internationella vinmarknaden. Men under de senaste tio åren, helt oberoende av någon europeisk vinhänsyn, skapade Kalifornien sitt eget vinriket med en helt annan aristokrati och lagstiftare.

Vinerna själva kan vara gjorda av samma Cabernet- och Merlot -druvor som röda bordeaux men de smakar ganska olika - fruktigt fruktiga och redo att njuta av vad en europé kan betrakta som en nästan obscenly ung ålder. Är det underbarn? Eller vin Minipops, de starkt påhittade prepubescent flickans dansare vars gyrationer var så störande osmakliga att de så småningom censurerades från brittiska tv-skärmar?

De flesta av dessa kaliforniska kultcabernets bär namn som var okända för tio, ibland fem, år sedan. Men de tillverkas i så små mängder - ibland bara några hundra fall i motsats till tiotusentals fall av vissa första tillväxter i Bordeaux - att priserna har överträffat de i Europas etablerade klassiker. Dessa kan lätt vara fyra- snarare än tresiffriga eller tvåsiffriga dollarflaskor, och ännu mer i Amerikas älskade välgörenhetsauktioner.

Efterfrågan är så mycket större än tillgången att de lyckliga vininsamlarna vars namn finns på de viktiga e-postlistorna för dessa kaliforniska kultviner omedelbart kan sälja sin fördelning med vinst.

Superkulten Screaming Eagle, till exempel, släpps till cirka $ 500 per lot med tre flaskor, som omedelbart kan säljas för något närmare $ 4000. "Det är som om Jean Phillips [den förvirrade ägaren till Screaming Eagle] skrev en check på $ 3500", strålade en av hennes kunder vid en extraordinär smakprovning som jag bevittnade nyligen i England.

Gordon Getty, son till J Paul, är bland annat ägare till vingården Plump Jack i Napa Valley och huvudstödjare för den relativt nya ryska nationalorkestern. För att belöna en handfull medgivare till RNO ​​flög han dem till Europa i december förra året på sin 727 för en serie vin-, musik- och konstevenemang i England och Spanien.

Den viktigaste vinprovningen var ett fascinerande fyra timmars maraton under en lång lunch på Waddesdon Manor, Lord Rothschilds vininriktade egendom nära Aylesbury (bilden ovan från luften). Omkring 20 av oss, främst de amerikanska besökarna plus jag själv, Hugh Johnson och Michael Broadbent från Storbritannien och Hardy Rodenstock och Hans Johannson från Tyskland samlades runt ett långbord i Waddesdons palatsfulla 'Dairy'. Vi smakade flygningar från fyra till sex årgångar från nittiotalet av sju av Kaliforniens bästa gamla och nya Cabernets: Araujo Eisele, Caymus Special Select, Dalla Valle Maya, Harlan Estate, Ridge Monte Bello, Screaming Eagle och Stag's Leap Wine Cellars Cask 23 vars cerebrala ägaren Warren Winiarski var den enda närvarande personen som faktiskt visste hur man gjorde dessa essenser.

Vinerna serverades strikt alfabetiskt, så vi började med Araujo Eisele vars ansträngningar med den täta frukten från den ärade Eisele -vingården nära Calistoga hade redan imponerat på mig. Oroväckande verkade 1991 tappa sin frukt men 1994 och 1995 visade en välkommen kombination av frukt och noggrannhet för både nuvarande och framtida dricka. Den mer bekanta, smidigare, Caymus Special Select erbjudanden fick betydligt mer beröm från Johnson och Broadbent.

Dalla Valle Maya, ett mycket beundrat vin i USA, misslyckades också med att vinna vänner på denna sida av Atlanten. Detta var det minst bekanta vinet för mig eftersom jag hade smakat bara en eller två flaskor av det tidigare, så det var lärorikt att se en körning av de fem första årgångarna under det senaste decenniet. Detta mörka, grubblande, kraftigt extraherade vin hade en massivt intensiv inledande parfym av något som cordit eller ulmande fyrverkerier (kanske något att göra med vulkanjorden här) men tenderade sedan att bli en fuktig squib utan tillräckligt med uppföljning av frukt på mitt i gommen och en torkande, dum finish - ganska en prestation för ett vin så högt i Cabernet Franc.

Harlan Estate kom sedan, ett vin tillverkat i Napa -dalen med hjälp av den allestädes närvarande Michel Rolland i Bordeaux. Dess överdåd hade vunnit mig vid tidigare tillfällen, men som i fallet Araujo såg den äldsta årgången, 1991, lite för gammal ut redan. 1992 var dock bokstavligen underbart, och även om 1993 som så många viner av denna årgång var lite begränsad och besvärlig, lyckades 1994 och 1995 blanda dessa årgångars generositet med en seriös struktur.

Men vid denna tidpunkt, till de amerikanska finsmakarnas möjliga upprördhet, varav många av dem hade dessa viner i sina källare, förklarade Hugh Johnson: "Jag hittar ingen nåd i dessa viner alls. De är avsedda för cigarrrökare. Det finns massa men ingen doft. ' Tufft snack.

Nästa flygning gav lite paus för Kalifornien men i form av sex årgångar av Ridge Monte Bello, från 1990 till 1995, det enda vinet i provsmakningen utanför Napa -dalen (och överlägset mest prisvärda - helt enkelt för att det är gjort i rimliga mängder). Detta underbara och väl beprövade vin var verkligen särpräglat, genomgående gott och karaktärsfullt, välbalanserat, inte för stort, och det bästa vinet var, som sagt, det äldsta. Detta är ett kaliforniskt vin tillverkat med en mer igenkänd europeisk formel, ett som kräver ett vinets ålder - även om, som Warren Winiarski påminde oss, "poängen är skönhet inte ålder".

Vid det här stadiet hade en viss dysterhet fallit ner på det långa bordet, vid vilket expertis serverades denna serie glasögon (34 styck för huvudprovningen ensam) och rätter. Hade verkligen alla dessa dollar spenderats på viner som inte kunde vinna vänner med några av Europas mest erfarna gommar?

Havsförändringen bland glashavet kom när Skrikande örns serverades. Europeiska näsor ryckte uppskattande. Ögonbrynen höjdes och det udda leendet lekte på europeiska läppar. Jag tyckte att de var läckra. Faktum är att 1993 var den enda jag fick mindre än 19 av 20 och de hade alla en bit att gå trots att de var fullständigt och förföriskt packade med söt, livlig frukt nu - frukt som fortsatte rakt igenom gommen, till skillnad från Dalla Valle viner och de mindre framgångsrika Harlan -årgångarna. Även herrar Johnson och Broadbent var imponerade. Hans Johannson när han ombads kommentera Stag's Leap Wine Cellars, Cask 23 flygning som följde kunde inte hindra sig själv att bubbla av entusiasm för Screaming Eagles. Heder räddades definitivt.

Tom Black, ägare av vininsamling till ett mjukvaruföretag för banktjänster i Nashville, hade donerat den stora majoriteten av dessa viner. Om det hade varit jag hade jag känt mig tydligt skyddande mot dem men han är uppenbarligen gjord av starkare, mer objektiva saker. 'I Kalifornien är det vad de gillar. Vi behöver inte gilla det. Vi måste förstå det och inse förändringen i människors smak. Jag kommer aldrig tro att något av kultvinerna på 20 år kan konkurrera med en Latour, Cheval Blanc, Pétrus eller Haut Brion.

Jag instämmer helhjärtat i denna bedömning av den relativa åldringspotentialen för de viner vi smakade, men är mer tolerant gentemot California Minipops, av vilka jag tror att vissa i framtida årgångar, som den mycket längre etablerade Ridge Monte Bello, kan erbjuda en mer Mozartian erfarenhet.

Marknaden idag är otålig för sin spänning, och det finns en plats för viner som levererar något annat än den långsiktiga intellektuella stimuleringen av en stor klarett. Allt vin som kan ge lika mycket nöje som en Screaming Eagle 1992, en Harlan 1995 eller en Araujo 1994 förtjänar att firas inte straffas för det. Vinvärlden är rikare för uppkomsten av dessa dyrbara, föråldriga skönheter - även om deras galna köpare inte är det.

ARAUJO, EISELE ESTATE

1991 - 16 och blekning

Mycket syra och tannin, positivt höstigt och nästan en antydan till Barolo! Inte enormt lustfyllt.

1992 - 17,5 och nästan klar

Varm, mogen och nästan chokladaktig i sin rikedom. Ganska annorlunda smakupplevelse än 91. Underbar med väl dolda tanniner.

1993 - 17 och en bra bit att gå

Tillbaka till svamp och höst igen. Härlig rik bredd och kraft men ganska hård finish.

1994 - 18 och klättra brant

Plommon, väldigt mycket rika och förföriska med en aning tjära. Söt gomattack med uppfriskande syra. Byggd för lång sikt.

1995 - 18 och klättring

Den här är som katrinplommon i armagnac! Nästan övermoget. Antydan till vedrök. Oser av mogen frukt i en dyr ekkorsett. Oodles av njutning. Även mognare än 94 men kanske för mycket ??

CAYMUS, SPECIALVAL

1990 - 15 men fortfarande en bit kvar

Rökig, spänd, tät stickad näsa. Söta bärsmaker, ganska enklare än Araujo. Tuggigt slut och motsatt stil till Bordeaux 1990!

1991 - 16 och inte redo

Suppler i gommen än 1991. Ganska rik och välbalanserad med massor av djup och ingen uppenbar sötma. Djup och fortfarande spänd.

1992 - 16,5 och mognar fortfarande

Tjock, sammetslen men inte särskilt aromatisk. Mycket överdådig men ändå med en ganska stel struktur. (Det fanns inget 1993 eftersom kvaliteten inte räknades tillräckligt högt.)

1994 - 17 och mognar fint

Mycket rik och överdådig. Härlig lockande doft med stor, vinnande kryddighet. Härlig smakstruktur. Mycket slät och rund om den är något ljus i slutet. Så rik att den kan vara full nu.

1995 - 16,5 och utvecklas fortfarande

Tuggade tillbaka på näsan som om det skulle komma mycket mer. Stor sötma i gommen med ointegrerade tanniner. Lite dammig i mål.

DALLA VALLE, MAYA

1990 - 17,5 och klättrar fortfarande

Utmärkt djup crimson. Stor lyft på näsan. Ett massivt, fortfarande mycket garvigt vin men näsan är extremt lockande. Lite torkande finish.

1991 - 17 och mognar fortfarande

Massiv cordite -näsa med inslag av katrinplommon. Mycket seg början men med uppenbar ambition, även om helheten också präglas av en torkande finish.

1992 - 16 och ännu lite till kommer

Ser mycket lättare ut än de flesta. Dofter av teblad. Stort, dramatiskt vin med mer än lite gemensamt med en torr port. Saknar mitten. Svagt slut.

1993 - 17 och mognad försiktigt

Underbar, rik med mer attraktiva cordite (fyrverkerier) anteckningar på näsan. Mycket full och smidig start i gommen och sedan lågmäld, ganska cool finish.

1994 - 17 och det är långt kvar

Tjock och söt med en anmärkningsvärd mängd massa i denna mycket mogna årgång. Rik och stor men kanske lite för hård på avslutningen. Detta är en riktig blockbuster. Drick i droppen inte glaset.

HARLAN ESTATE

1991 - 18 men i gradvis nedgång

Mycket rik och överdådig. Nästan för söt men härlig i en mogen Pomerol -stil (Rollan -effekten?). Mycket nöje i gommen följs av den lilla antydan till rostiga naglar som också finns på mogen Pomerol. Endast cirka 1 000 ärenden har gjorts.

1992 - 18 och fullt mogna

Hint av dammighet på näsan men en mycket blank, mogen, smidig gomattack. Mycket mer användarvänlig stil än Maya! Mycket alkohol men mycket nöje.

1993 - 17 och fullt mogna

Lite återhållsam (relativt andra årgångar!) På näsan. Definitivt tyglade lite i effekt. Lite torkande finish.

1994 - 17+ och klättring

Mycket mycket djup crimson. Intressant, en distinkt årgång för detta vin. Inte så uppenbart mogen som vissa andra årgångar. Torrare i gommen trots alla exotiska smaker på näsan. Smidig men väldigt mycket tät. Skulle mycket väl kunna göra ett bättre matvin än de flesta Harlan -årgångar men det är fortfarande en viss utveckling som väntar. (I linje med tidigare provningar.)

1995 - 17 och mindre utveckling framåt än 1994

Extraordinär mognad. Inte ett vin att fungera som någon traditionalists introduktion till kaliforniska kultviner! Alla chokladtäckta katrinplommon. Bra konsistens även om den är mycket söt men oroande varm, alkoholhaltig finish. Förmodligen är detta dock ett sant uttryck för årgången.

RIDGE, MONTE BELLO

1990 - 19 och inte där än

Riktigt aptitlig, skiktad, intressant mineral doftande näsa. Massiv torr (som i inte söt) struktur med mycket kvar att ge. Denna Santa Cruz-bergsstil kontrasterade markant med de ultramogna Napa-dalen som jäser från längre norr.

1991 - 18 och på topp

Relativt blek i färgen och enkel i smaken men ändå rund, full och skonsam med många aptitretande lager. Ganska utvecklat.

1992 - 18 och klättrar fortfarande

Mycket mycket djup färg, skiktad frukt. Ultra mogen och mycket ungdomlig. I gommen, stor och seg och lite blåmärken. Massiv gomeffekt. Torr (i motsats till söt) men inte torkande när det gäller sin snygga garvfyllning.

1993 - 17,5 och extremt ungdomlig

Den minst imponerande av denna matris. Mycket dumt faktiskt med en näsa av te och gommen som helt domineras av tanniner. Det finns till och med en antydan till lite lätt omogen frukt. Detta vin kommer att behöva avsevärd lagring.

1994 - 18 och ungdomlig

Ett mycket mer återhållsamt vin än de andra 1994 -talet. Det finns uppenbarligen massor av mogen frukt och mogen tannin här men båda är väl gömda och undangömda för framtida utveckling. Ganska akut i Ridges typiskt självsäkra, nästan laturiska stil.

1995 - 17,5 och klättring

Detta vin är så oavvecklat att det är svårt att bedöma. Kryddiga men extremt djupt begravda toner ovanpå uppenbar sötma från mogna druvor. Tanniner bidrar för närvarande till en notering av torrhet på finishen.

SKRIKANDEÖN

1992 - 19,5 och förbättras fortfarande

Mycket mycket djup färg, Livlig, kantig näsa. Rund gom men med vitaliserande surhetskant. Mycket svagt torkande i slutet men markant långt (vinets längsta vinprovning) och elegant. Söt och aptitlig (bullseye) ända in i slutet.

1993 - 18 och klättring

Mycket mindre uppenbar bukett än 1993. Söt och full och en stor inverkan på gommen om den är mindre livlig och subtil än 1992. Söt och nästan överblåst men med en attraktiv spark i mål.

1994 - 19 och klättring

Återigen, den magiska kombinationen av liv och sötma. Riktigt explosiv i gommen. Plumminess ger vika för tesmak och sedan en mjuk, snygg livlig finish. bravo! Inte överväldigad av ren massa.

1995 - 19 och klättring

Dammig näsa föregår övertygande lager av spännande smak - även om det finns lite av det dammet i gommen också (och det här är inte Rutherford, men långt över på Silverado Trail). Men igen, frukten bär ända fram till slutet av gommen, mycket mer än att säga Dalla Valle och några av Harlan -årgångarna.

STAGS LEAP WINE CELLARS, CASK 23

1990 - 17,5 och mogna

Relativt blek med orange toner och inslag av rostiga naglar. Rund och fruktig i gommen. Söt och harmonisk.Mycket korrekt balans, mycket definitivt kaliforniskt, mycket definitivt förkult vinframställning.

1992 - 17 och redo

Relativt enkelt och smidigt. Mycket uppenbar Cabernet på näsan (det första av dessa viner som uttrycker druvsort så uppenbart). Sött och runt. Skonsam och välbalanserad. Rätt med en fin liten spark på slutet.

1994 - 18 och klättring

Mjukt vin med riktig lyft. Mycket rik och full. Den mest koncentrerade av denna flygning med djupa smaker och massor av både alkohol och tannin. Lite torkande finish men massor av lager.

1997 - 18,5 och mycket mer att ge

Mycket, väldigt djup crimson. Underbar ung essens från California Cabernet. Fantastisk oaking. Allt där och väntar på en härlig framtid.


California -kult Cabernets - Ridge Monte Bello är stjälen

Under 200 år var Bordeaux världens rödvinshuvudstad och dess vinstilar och priser sätter standarden för den internationella vinmarknaden. Men under de senaste tio åren, helt oberoende av någon europeisk vinhänsyn, skapade Kalifornien sitt eget vinriket med en helt annan aristokrati och lagstiftare.

Själva vinerna kan vara gjorda av samma Cabernet- och Merlot -druvor som röda bordeaux men de smakar ganska annorlunda - fruktigt fruktiga och redo att njuta av vad en europé kan betrakta som en nästan obscenly ung ålder. Är det underbarn? Eller vin Minipops, de starkt påhittade prepubescent flickans dansare vars gyrationer var så störande osmakliga att de så småningom censurerades från brittiska tv-skärmar?

De flesta av dessa kaliforniska kultcabernets bär namn som var okända för tio, ibland fem, år sedan. Men de tillverkas i så små mängder - ibland bara några hundra fall i motsats till tiotusentals fall av vissa Bordeaux -första tillväxter - att priserna har överträffat de i Europas etablerade klassiker. Dessa kan lätt vara fyra- snarare än tresiffriga eller tvåsiffriga dollarflaskor, och ännu mer i Amerikas älskade välgörenhetsauktioner.

Efterfrågan är så mycket större än tillgången att de lyckliga vininsamlare vars namn finns på de viktiga e-postlistorna för dessa kaliforniska kultviner omedelbart kan sälja sin fördelning med vinst.

Superkulten Screaming Eagle, till exempel, släpps till cirka $ 500 per lot med tre flaskor, som omedelbart kan säljas för något närmare $ 4000. "Det är som om Jean Phillips [den förvirrade ägaren till Screaming Eagle] skrev en check på $ 3500", strålade en av hennes kunder vid en extraordinär smakprovning jag bevittnade nyligen i England.

Gordon Getty, son till J Paul, är bland annat ägare till vingården Plump Jack i Napa Valley och huvudstödjare för den relativt nya ryska nationalorkestern. För att belöna en handfull medgivare till RNO ​​flög han dem till Europa i december förra året på sin 727 för en serie vin-, musik- och konstevenemang i England och Spanien.

Den viktigaste vinprovningen var ett fascinerande fyra timmars maraton under en lång lunch på Waddesdon Manor, Lord Rothschilds vininriktade egendom nära Aylesbury (bilden ovan från luften). Omkring 20 av oss, främst de amerikanska besökarna plus jag själv, Hugh Johnson och Michael Broadbent från Storbritannien och Hardy Rodenstock och Hans Johannson från Tyskland samlades runt ett långbord i Waddesdons palatsfulla 'Dairy'. Vi smakade flygningar från fyra till sex årgångar från nittiotalet av sju av Kaliforniens bästa gamla och nya Cabernets: Araujo Eisele, Caymus Special Select, Dalla Valle Maya, Harlan Estate, Ridge Monte Bello, Screaming Eagle och Stag's Leap Wine Cellars Cask 23 vars cerebrala ägaren Warren Winiarski var den enda närvarande personen som faktiskt visste hur man gjorde dessa essenser.

Vinerna serverades strikt alfabetiskt, så vi började med Araujo Eisele vars ansträngningar med den täta frukten från den ärade Eisele -vingården nära Calistoga hade redan imponerat på mig. Oroväckande verkade 1991 tappa sin frukt men 1994 och 1995 visade en välkommen kombination av frukt och noggrannhet för både nuvarande och framtida dricka. Den mer bekanta, smidigare, Caymus Special Select erbjudanden fick betydligt mer beröm från Johnson och Broadbent.

Dalla Valle Maya, ett mycket beundrat vin i USA, misslyckades också med att vinna vänner på denna sida av Atlanten. Detta var det minst bekanta vinet för mig eftersom jag hade smakat bara en eller två flaskor av det tidigare, så det var lärorikt att se en körning av de fem första årgångarna under det senaste decenniet. Detta mörka, grubblande, kraftigt extraherade vin hade en massivt intensiv inledande parfym av något som cordit eller ulmande fyrverkerier (kanske något att göra med vulkanjorden här) men tenderade sedan att bli en fuktig squib utan tillräckligt med uppföljning av frukt på mitt i gommen och en torkande, dum finish - ganska en prestation för ett vin så högt i Cabernet Franc.

Harlan Estate kom sedan, ett vin tillverkat i Napa -dalen med hjälp av den allestädes närvarande Michel Rolland i Bordeaux. Dess överdåd hade vunnit mig vid tidigare tillfällen, men som i fallet Araujo såg den äldsta årgången, 1991, lite för gammal ut redan. 1992 var dock bokstavligen underbart, och även om 1993 som så många viner av denna årgång var lite begränsad och besvärlig, lyckades 1994 och 1995 blanda dessa årgångars generositet med en seriös struktur.

Men vid denna tidpunkt, till de amerikanska finsmakarnas möjliga oro, varav många hade dessa viner i sina källare, förklarade Hugh Johnson: "Jag hittar ingen nåd i dessa viner alls. De är avsedda för cigarrrökare. Det finns massa men ingen doft. ' Tufft snack.

Nästa flygning gav lite paus för Kalifornien men i form av sex årgångar av Ridge Monte Bello, från 1990 till 1995, det enda vinet i provsmakningen utanför Napa -dalen (och överlägset mest prisvärda - helt enkelt för att det är gjort i rimliga mängder). Detta underbara och väl beprövade vin var verkligen särpräglat, genomgående gott och karaktärsfullt, välbalanserat, inte för stort, och det bästa vinet var, som sagt, det äldsta. Detta är ett kaliforniskt vin tillverkat med en mer igenkänd europeisk formel, ett som kräver ålder på ett vin - även om, som Warren Winiarski påminde oss, "poängen är skönhet inte ålder".

Vid det här stadiet hade en viss dysterhet fallit ned på det långa bordet, där man skickligt serverade denna serie glasögon (34 styck för huvudprovningen ensam) och rätter. Hade verkligen alla dessa dollar spenderats på viner som inte kunde vinna vänner med några av Europas mest erfarna gommar?

Havsförändringen bland glasögon kom när Skrikande örns serverades. Europeiska näsor ryckte uppskattande. Ögonbrynen höjdes och det udda leendet lekte på europeiska läppar. Jag tyckte att de var läckra. Faktum är att 1993 var den enda jag fick mindre än 19 av 20 och de hade alla en bit att gå trots att de var fullständigt och förföriskt fyllda med söt, livlig frukt nu - frukt som fortsatte rakt igenom gommen, till skillnad från Dalla Valle viner och de mindre framgångsrika Harlan -årgångarna. Även herrar Johnson och Broadbent var imponerade. Hans Johannson när han ombads kommentera Stag's Leap Wine Cellars, Cask 23 flygning som följde kunde inte hindra sig själv att bubbla av entusiasm för Screaming Eagles. Heder räddades definitivt.

Tom Black, ägare av vininsamling till ett mjukvaruföretag för banktjänster i Nashville, hade donerat den stora majoriteten av dessa viner. Om det hade varit jag hade jag känt mig tydligt skyddande mot dem men han är uppenbarligen gjord av starkare, mer objektiva saker. 'I Kalifornien är det vad de gillar. Vi behöver inte gilla det. Vi måste förstå det och inse förändringen i människors smak. Jag kommer aldrig tro att något av kultvinerna på 20 år kan konkurrera med en Latour, Cheval Blanc, Pétrus eller Haut Brion.

Jag instämmer helhjärtat i denna bedömning av den relativa åldringspotentialen för de viner vi smakade, men är mer tolerant mot California Minipops, av vilka jag tror att vissa i framtida årgångar, som den mycket längre etablerade Ridge Monte Bello, kan erbjuda en mer Mozartian erfarenhet.

Marknaden idag är otålig för sin spänning, och det finns en plats för viner som levererar något annat än den långsiktiga intellektuella stimuleringen av en stor klarett. Allt vin som kan ge lika mycket nöje som en Screaming Eagle 1992, en Harlan 1995 eller en Araujo 1994 förtjänar att firas inte straffas för det. Vinvärlden är rikare för uppkomsten av dessa dyrbara, föråldriga skönheter - även om deras galna köpare inte är det.

ARAUJO, EISELE ESTATE

1991 - 16 och blekning

Mycket syra och tannin, positivt höstigt och nästan en antydan till Barolo! Inte enormt lustfyllt.

1992 - 17,5 och nästan klar

Varm, mogen och nästan chokladaktig i sin rikedom. Ganska annorlunda smakupplevelse än 91. Underbar med väl dolda tanniner.

1993 - 17 och en bra bit att gå

Tillbaka till svamp och höst igen. Härlig rik bredd och kraft men ganska hård finish.

1994 - 18 och klättra brant

Plommon, väldigt mycket rika och förföriska med en aning tjära. Söt gomattack med uppfriskande syra. Byggd för lång sikt.

1995 - 18 och klättring

Den här är som katrinplommon i armagnac! Nästan övermoget. Antydan till vedrök. Oser av mogen frukt i en dyr ekkorsett. Oodles av njutning. Även mognare än 94 men kanske för mycket ??

CAYMUS, SPECIALVAL

1990 - 15 men fortfarande en bit kvar

Rökig, spänd, tät stickad näsa. Söta bärsmaker, ganska enklare än Araujo. Tuggigt slut och motsatt stil till Bordeaux 1990!

1991 - 16 och inte redo

Suppler i gommen än 1991. Ganska rik och välbalanserad med massor av djup och ingen uppenbar sötma. Djup och fortfarande spänd.

1992 - 16,5 och mognar fortfarande

Tjock, sammetslen men inte särskilt aromatisk. Mycket överdådig men ändå med en ganska stel struktur. (Det fanns inget 1993 eftersom kvaliteten inte räknades tillräckligt högt.)

1994 - 17 och mognar fint

Mycket rik och överdådig. Härlig lockande doft med stor, vinnande kryddighet. Härlig smakstruktur. Mycket slät och rund om den är något ljus i slutet. Så rik att den kan vara full nu.

1995 - 16,5 och utvecklas fortfarande

Tuggade tillbaka på näsan som om det skulle komma mycket mer. Stor sötma i gommen med ointegrerade tanniner. Lite dammig på finishen.

DALLA VALLE, MAYA

1990 - 17,5 och klättrar fortfarande

Utmärkt djup crimson. Stor lyft på näsan. Ett massivt, fortfarande mycket garvigt vin men näsan är extremt lockande. Lite torkande finish.

1991 - 17 och mognar fortfarande

Massiv cordite -näsa med inslag av katrinplommon. Mycket seg början men med uppenbar ambition, även om helheten också präglas av en torkande finish.

1992 - 16 och ännu lite till kommer

Ser mycket lättare ut än de flesta. Dofter av teblad. Stort, dramatiskt vin med mer än lite gemensamt med en torr port. Saknar mitten. Svagt slut.

1993 - 17 och mognad försiktigt

Underbar, rik med mer attraktiva cordite (fyrverkerier) anteckningar på näsan. Mycket full och smidig start i gommen och sedan lågmäld, ganska cool finish.

1994 - 17 och det är långt kvar

Tjock och söt med en anmärkningsvärd mängd massa i denna mycket mogna årgång. Rik och stor men kanske lite för hård på avslutningen. Detta är en riktig blockbuster. Drick i droppen inte glaset.

HARLAN ESTATE

1991 - 18 men i gradvis nedgång

Mycket rik och överdådig. Nästan för söt men härlig i en mogen Pomerol -stil (Rollan -effekten?). Mycket nöje i gommen följs av den lilla antydan till rostiga naglar som också finns på mogen Pomerol. Endast cirka 1 000 ärenden har gjorts.

1992 - 18 och fullt mogna

Hint av dammighet på näsan men en mycket blank, mogen, smidig gomattack. Mycket mer användarvänlig stil än Maya! Mycket alkohol men mycket nöje.

1993 - 17 och fullt mogna

Lite återhållsam (relativt andra årgångar!) På näsan. Definitivt tyglade lite i effekt. Lite torkande finish.

1994 - 17+ och klättring

Mycket mycket djup crimson. Intressant, en distinkt årgång för detta vin. Inte så uppenbart mogen som vissa andra årgångar. Torrare i gommen trots alla exotiska smaker på näsan. Smidig men väldigt mycket tät. Skulle mycket väl kunna göra ett bättre matvin än de flesta Harlan -årgångar men det är fortfarande en viss utveckling som väntar. (I linje med tidigare provningar.)

1995 - 17 och mindre utveckling framåt än 1994

Extraordinär mognad. Inte ett vin att fungera som någon traditionalists introduktion till kaliforniska kultviner! Alla chokladtäckta katrinplommon. Bra konsistens även om den är mycket söt men oroande varm, alkoholhaltig finish. Förmodligen är detta dock ett sant uttryck för årgången.

RIDGE, MONTE BELLO

1990 - 19 och inte där än

Riktigt aptitlig, skiktad, intressant mineral doftande näsa. Massiv torr (som i inte söt) struktur med mycket kvar att ge. Denna Santa Cruz-bergsstil kontrasterade markant med de ultramogna Napa-dalen som jäser från längre norr.

1991 - 18 och på topp

Relativt blek i färgen och enkel i smaken men ändå rund, full och skonsam med många aptitretande lager. Ganska utvecklat.

1992 - 18 och klättrar fortfarande

Mycket mycket djup färg, skiktad frukt. Ultra mogen och mycket ungdomlig. I gommen, stor och seg och lite av en blåmärke. Massiv gomeffekt. Torr (i motsats till söt) men inte torkande när det gäller sin snygga garvfyllning.

1993 - 17,5 och extremt ungdomlig

Den minst imponerande av denna matris. Mycket dumt med en näsa av te och gommen domineras helt av tanniner. Det finns till och med en antydan till lite lätt omogen frukt. Detta vin kommer att behöva avsevärd lagring.

1994 - 18 och ungdomlig

Ett mycket mer återhållsamt vin än de andra 1994 -talet. Det finns uppenbarligen massor av mogen frukt och mogen tannin här men båda är väl gömda och undangömda för framtida utveckling. Ganska akut i Ridges typiskt självsäkra, nästan laturiska stil.

1995 - 17,5 och klättring

Detta vin är så oavvecklat att det är svårt att bedöma. Kryddiga men extremt djupt begravda toner ovanpå uppenbar sötma från mogna druvor. Tanniner bidrar för närvarande till en notering av torrhet på finishen.

SKRIKANDEÖN

1992 - 19,5 och förbättras fortfarande

Mycket mycket djup färg, Livlig, kantig näsa. Rund gom men med vitaliserande surhetskant. Mycket svagt torkande i slutet men markant långt (vinets längsta vinprovning) och elegant. Söt och aptitlig (bullseye) ända in till slutet.

1993 - 18 och klättring

Mycket mindre uppenbar bukett än 1993. Söt och full och en stor inverkan på gommen om den är mindre livlig och subtil än 1992. Söt och nästan överblåst men med en attraktiv spark i mål.

1994 - 19 och klättring

Återigen, den magiska kombinationen av liv och sötma. Riktigt explosiv i gommen. Plumminess viker för tesmak och sedan en mjuk, snygg livlig finish. bravo! Inte överväldigad av ren massa.

1995 - 19 och klättring

Dammig näsa föregår övertygande lager av spännande smak - även om det finns lite av det dammet i gommen också (och det här är inte Rutherford, men långt över på Silverado Trail). Men igen, frukten bär ända fram till slutet av gommen, mycket mer än att säga Dalla Valle och några av Harlan -årgångarna.

STAGS LEAP WINE CELLARS, CASK 23

1990 - 17,5 och mogna

Relativt blek med orange toner och inslag av rostiga naglar. Rund och fruktig i gommen. Söt och harmonisk. Mycket korrekt balans, mycket definitivt kaliforniskt, mycket definitivt förkult vinframställning.

1992 - 17 och redo

Relativt enkelt och smidigt. Mycket uppenbar Cabernet på näsan (det första av dessa viner som uttrycker druvsort så uppenbart). Sött och runt. Skonsam och välbalanserad. Rätt med en fin liten spark på slutet.

1994 - 18 och klättring

Mjukt vin med riktig lyft. Mycket rik och full. Den mest koncentrerade av denna flygning med djupa smaker och massor av både alkohol och tannin. Lite torkande finish men massor av lager.

1997 - 18,5 och mycket mer att ge

Mycket, väldigt djup crimson. Underbar ung essens från California Cabernet. Fantastisk oaking. Allt där och väntar på en härlig framtid.


California -kult Cabernets - Ridge Monte Bello är stjälen

Under 200 år var Bordeaux världens rödvinshuvudstad och dess vinstilar och priser sätter standarden för den internationella vinmarknaden. Men under de senaste tio åren, helt oberoende av någon europeisk vinhänsyn, skapade Kalifornien sitt eget vinriket med en helt annan aristokrati och lagstiftare.

Själva vinerna kan vara gjorda av samma Cabernet- och Merlot -druvor som röda bordeaux men de smakar ganska annorlunda - fruktigt fruktiga och redo att njuta av vad en europé kan betrakta som en nästan obscenly ung ålder. Är det underbarn? Eller vin Minipops, de starkt påhittade prepubescent flickans dansare vars gyrationer var så störande osmakliga att de så småningom censurerades från brittiska tv-skärmar?

De flesta av dessa kaliforniska kultcabernets bär namn som var okända för tio, ibland fem, år sedan. Men de tillverkas i så små mängder - ibland bara några hundra fall i motsats till tiotusentals fall av vissa Bordeaux -första tillväxter - att priserna har överträffat de i Europas etablerade klassiker. Dessa kan lätt vara fyra- snarare än tresiffriga eller tvåsiffriga dollarflaskor, och ännu mer i Amerikas älskade välgörenhetsauktioner.

Efterfrågan är så mycket större än tillgången att de lyckliga vininsamlare vars namn finns på de viktiga e-postlistorna för dessa kaliforniska kultviner omedelbart kan sälja sin fördelning med vinst.

Superkulten Screaming Eagle, till exempel, släpps till cirka $ 500 per lot med tre flaskor, som omedelbart kan säljas för något närmare $ 4000. "Det är som om Jean Phillips [den förvirrade ägaren till Screaming Eagle] skrev en check på $ 3500", strålade en av hennes kunder vid en extraordinär smakprovning jag bevittnade nyligen i England.

Gordon Getty, son till J Paul, är bland annat ägare till vingården Plump Jack i Napa Valley och huvudstödjare för den relativt nya ryska nationalorkestern. För att belöna en handfull medgivare till RNO ​​flög han dem till Europa i december förra året på sin 727 för en serie vin-, musik- och konstevenemang i England och Spanien.

Den viktigaste vinprovningen var ett fascinerande fyra timmars maraton under en lång lunch på Waddesdon Manor, Lord Rothschilds vininriktade egendom nära Aylesbury (bilden ovan från luften). Omkring 20 av oss, främst de amerikanska besökarna plus jag själv, Hugh Johnson och Michael Broadbent från Storbritannien och Hardy Rodenstock och Hans Johannson från Tyskland samlades runt ett långbord i Waddesdons palatsfulla 'Dairy'.Vi smakade flygningar från fyra till sex årgångar från nittiotalet av sju av Kaliforniens bästa gamla och nya Cabernets: Araujo Eisele, Caymus Special Select, Dalla Valle Maya, Harlan Estate, Ridge Monte Bello, Screaming Eagle och Stag's Leap Wine Cellars Cask 23 vars cerebrala ägaren Warren Winiarski var den enda närvarande personen som faktiskt visste hur man gjorde dessa essenser.

Vinerna serverades strikt alfabetiskt, så vi började med Araujo Eisele vars ansträngningar med den täta frukten från den ärade Eisele -vingården nära Calistoga hade redan imponerat på mig. Oroväckande verkade 1991 tappa sin frukt men 1994 och 1995 visade en välkommen kombination av frukt och noggrannhet för både nuvarande och framtida dricka. Den mer bekanta, smidigare, Caymus Special Select erbjudanden fick betydligt mer beröm från Johnson och Broadbent.

Dalla Valle Maya, ett mycket beundrat vin i USA, misslyckades också med att vinna vänner på denna sida av Atlanten. Detta var det minst bekanta vinet för mig eftersom jag hade smakat bara en eller två flaskor av det tidigare, så det var lärorikt att se en körning av de fem första årgångarna under det senaste decenniet. Detta mörka, grubblande, kraftigt extraherade vin hade en massivt intensiv inledande parfym av något som cordit eller ulmande fyrverkerier (kanske något att göra med vulkanjorden här) men tenderade sedan att bli en fuktig squib utan tillräckligt med uppföljning av frukt på mitt i gommen och en torkande, dum finish - ganska en prestation för ett vin så högt i Cabernet Franc.

Harlan Estate kom sedan, ett vin tillverkat i Napa -dalen med hjälp av den allestädes närvarande Michel Rolland i Bordeaux. Dess överdåd hade vunnit mig vid tidigare tillfällen, men som i fallet Araujo såg den äldsta årgången, 1991, lite för gammal ut redan. 1992 var dock bokstavligen underbart, och även om 1993 som så många viner av denna årgång var lite begränsad och besvärlig, lyckades 1994 och 1995 blanda dessa årgångars generositet med en seriös struktur.

Men vid denna tidpunkt, till de amerikanska finsmakarnas möjliga upprördhet, varav många av dem hade dessa viner i sina källare, förklarade Hugh Johnson: "Jag hittar ingen nåd i dessa viner alls. De är avsedda för cigarrrökare. Det finns massa men ingen doft. ' Tufft snack.

Nästa flygning gav lite paus för Kalifornien men i form av sex årgångar av Ridge Monte Bello, från 1990 till 1995, det enda vinet i provsmakningen utanför Napa -dalen (och överlägset mest prisvärda - helt enkelt för att det är gjort i rimliga mängder). Detta underbara och väl beprövade vin var verkligen särpräglat, genomgående gott och karaktärsfullt, välbalanserat, inte för stort, och det bästa vinet var, som sagt, det äldsta. Detta är ett kaliforniskt vin tillverkat med en mer igenkänd europeisk formel, ett som kräver ett vinets ålder - även om, som Warren Winiarski påminde oss, "poängen är skönhet inte ålder".

Vid det här stadiet hade en viss dysterhet fallit ner på det långa bordet, vid vilket expertis serverades denna serie glasögon (34 styck för huvudprovningen ensam) och rätter. Hade verkligen alla dessa dollar spenderats på viner som inte kunde vinna vänner med några av Europas mest erfarna gommar?

Havsförändringen bland glashavet kom när Skrikande örns serverades. Europeiska näsor ryckte uppskattande. Ögonbrynen höjdes och det udda leendet lekte på europeiska läppar. Jag tyckte att de var läckra. Faktum är att 1993 var den enda jag fick mindre än 19 av 20 och de hade alla en bit att gå trots att de var fullständigt och förföriskt packade med söt, livlig frukt nu - frukt som fortsatte rakt igenom gommen, till skillnad från Dalla Valle viner och de mindre framgångsrika Harlan -årgångarna. Även herrar Johnson och Broadbent var imponerade. Hans Johannson när han ombads kommentera Stag's Leap Wine Cellars, Cask 23 flygning som följde kunde inte hindra sig själv att bubbla av entusiasm för Screaming Eagles. Heder räddades definitivt.

Tom Black, ägare av vininsamling till ett mjukvaruföretag för banktjänster i Nashville, hade donerat den stora majoriteten av dessa viner. Om det hade varit jag hade jag känt mig tydligt skyddande mot dem men han är uppenbarligen gjord av starkare, mer objektiva saker. 'I Kalifornien är det vad de gillar. Vi behöver inte gilla det. Vi måste förstå det och inse förändringen i människors smak. Jag kommer aldrig tro att något av kultvinerna på 20 år kan konkurrera med en Latour, Cheval Blanc, Pétrus eller Haut Brion.

Jag instämmer helhjärtat i denna bedömning av den relativa åldringspotentialen för de viner vi smakade, men är mer tolerant gentemot California Minipops, av vilka jag tror att vissa i framtida årgångar, som den mycket längre etablerade Ridge Monte Bello, kan erbjuda en mer Mozartian erfarenhet.

Marknaden idag är otålig för sin spänning, och det finns en plats för viner som levererar något annat än den långsiktiga intellektuella stimuleringen av en stor klarett. Allt vin som kan ge lika mycket nöje som en Screaming Eagle 1992, en Harlan 1995 eller en Araujo 1994 förtjänar att firas inte straffas för det. Vinvärlden är rikare för uppkomsten av dessa dyrbara, föråldriga skönheter - även om deras galna köpare inte är det.

ARAUJO, EISELE ESTATE

1991 - 16 och blekning

Mycket syra och tannin, positivt höstigt och nästan en antydan till Barolo! Inte enormt lustfyllt.

1992 - 17,5 och nästan klar

Varm, mogen och nästan chokladaktig i sin rikedom. Ganska annorlunda smakupplevelse än 91. Underbar med väl dolda tanniner.

1993 - 17 och en bra bit att gå

Tillbaka till svamp och höst igen. Härlig rik bredd och kraft men ganska hård finish.

1994 - 18 och klättra brant

Plommon, väldigt mycket rika och förföriska med en aning tjära. Söt gomattack med uppfriskande syra. Byggd för lång sikt.

1995 - 18 och klättring

Den här är som katrinplommon i armagnac! Nästan övermoget. Antydan till vedrök. Oser av mogen frukt i en dyr ekkorsett. Oodles av njutning. Även mognare än 94 men kanske för mycket ??

CAYMUS, SPECIALVAL

1990 - 15 men fortfarande en bit kvar

Rökig, spänd, tät stickad näsa. Söta bärsmaker, ganska enklare än Araujo. Tuggigt slut och motsatt stil till Bordeaux 1990!

1991 - 16 och inte redo

Suppler i gommen än 1991. Ganska rik och välbalanserad med massor av djup och ingen uppenbar sötma. Djup och fortfarande spänd.

1992 - 16,5 och mognar fortfarande

Tjock, sammetslen men inte särskilt aromatisk. Mycket överdådig men ändå med en ganska stel struktur. (Det fanns inget 1993 eftersom kvaliteten inte räknades tillräckligt högt.)

1994 - 17 och mognar fint

Mycket rik och överdådig. Härlig lockande doft med stor, vinnande kryddighet. Härlig smakstruktur. Mycket slät och rund om den är något ljus i slutet. Så rik att den kan vara full nu.

1995 - 16,5 och utvecklas fortfarande

Tuggade tillbaka på näsan som om det skulle komma mycket mer. Stor sötma i gommen med ointegrerade tanniner. Lite dammig i mål.

DALLA VALLE, MAYA

1990 - 17,5 och klättrar fortfarande

Utmärkt djup crimson. Stor lyft på näsan. Ett massivt, fortfarande mycket garvigt vin men näsan är extremt lockande. Lite torkande finish.

1991 - 17 och mognar fortfarande

Massiv cordite -näsa med inslag av katrinplommon. Mycket seg början men med uppenbar ambition, även om helheten också präglas av en torkande finish.

1992 - 16 och ännu lite till kommer

Ser mycket lättare ut än de flesta. Dofter av teblad. Stort, dramatiskt vin med mer än lite gemensamt med en torr port. Saknar mitten. Svagt slut.

1993 - 17 och mognad försiktigt

Underbar, rik med mer attraktiva cordite (fyrverkerier) anteckningar på näsan. Mycket full och smidig start i gommen och sedan lågmäld, ganska cool finish.

1994 - 17 och det är långt kvar

Tjock och söt med en anmärkningsvärd mängd massa i denna mycket mogna årgång. Rik och stor men kanske lite för hård på avslutningen. Detta är en riktig blockbuster. Drick i droppen inte glaset.

HARLAN ESTATE

1991 - 18 men i gradvis nedgång

Mycket rik och överdådig. Nästan för söt men härlig i en mogen Pomerol -stil (Rollan -effekten?). Mycket nöje i gommen följs av den lilla antydan till rostiga naglar som också finns på mogen Pomerol. Endast cirka 1 000 ärenden har gjorts.

1992 - 18 och fullt mogna

Hint av dammighet på näsan men en mycket blank, mogen, smidig gomattack. Mycket mer användarvänlig stil än Maya! Mycket alkohol men mycket nöje.

1993 - 17 och fullt mogna

Lite återhållsam (relativt andra årgångar!) På näsan. Definitivt tyglade lite i effekt. Lite torkande finish.

1994 - 17+ och klättring

Mycket mycket djup crimson. Intressant, en distinkt årgång för detta vin. Inte så uppenbart mogen som vissa andra årgångar. Torrare i gommen trots alla exotiska smaker på näsan. Smidig men väldigt mycket tät. Skulle mycket väl kunna göra ett bättre matvin än de flesta Harlan -årgångar men det är fortfarande en viss utveckling som väntar. (I linje med tidigare provningar.)

1995 - 17 och mindre utveckling framåt än 1994

Extraordinär mognad. Inte ett vin att fungera som någon traditionalists introduktion till kaliforniska kultviner! Alla chokladtäckta katrinplommon. Bra konsistens även om den är mycket söt men oroande varm, alkoholhaltig finish. Förmodligen är detta dock ett sant uttryck för årgången.

RIDGE, MONTE BELLO

1990 - 19 och inte där än

Riktigt aptitlig, skiktad, intressant mineral doftande näsa. Massiv torr (som i inte söt) struktur med mycket kvar att ge. Denna Santa Cruz-bergsstil kontrasterade markant med de ultramogna Napa-dalen som jäser från längre norr.

1991 - 18 och på topp

Relativt blek i färgen och enkel i smaken men ändå rund, full och skonsam med många aptitretande lager. Ganska utvecklat.

1992 - 18 och klättrar fortfarande

Mycket mycket djup färg, skiktad frukt. Ultra mogen och mycket ungdomlig. I gommen, stor och seg och lite blåmärken. Massiv gomeffekt. Torr (i motsats till söt) men inte torkande när det gäller sin snygga garvfyllning.

1993 - 17,5 och extremt ungdomlig

Den minst imponerande av denna matris. Mycket dumt faktiskt med en näsa av te och gommen som helt domineras av tanniner. Det finns till och med en antydan till lite lätt omogen frukt. Detta vin kommer att behöva avsevärd lagring.

1994 - 18 och ungdomlig

Ett mycket mer återhållsamt vin än de andra 1994 -talet. Det finns uppenbarligen massor av mogen frukt och mogen tannin här men båda är väl gömda och undangömda för framtida utveckling. Ganska akut i Ridges typiskt självsäkra, nästan laturiska stil.

1995 - 17,5 och klättring

Detta vin är så oavvecklat att det är svårt att bedöma. Kryddiga men extremt djupt begravda toner ovanpå uppenbar sötma från mogna druvor. Tanniner bidrar för närvarande till en notering av torrhet på finishen.

SKRIKANDEÖN

1992 - 19,5 och förbättras fortfarande

Mycket mycket djup färg, Livlig, kantig näsa. Rund gom men med vitaliserande surhetskant. Mycket svagt torkande i slutet men markant långt (vinets längsta vinprovning) och elegant. Söt och aptitlig (bullseye) ända in i slutet.

1993 - 18 och klättring

Mycket mindre uppenbar bukett än 1993. Söt och full och en stor inverkan på gommen om den är mindre livlig och subtil än 1992. Söt och nästan överblåst men med en attraktiv spark i mål.

1994 - 19 och klättring

Återigen, den magiska kombinationen av liv och sötma. Riktigt explosiv i gommen. Plumminess ger vika för tesmak och sedan en mjuk, snygg livlig finish. bravo! Inte överväldigad av ren massa.

1995 - 19 och klättring

Dammig näsa föregår övertygande lager av spännande smak - även om det finns lite av det dammet i gommen också (och det här är inte Rutherford, men långt över på Silverado Trail). Men igen, frukten bär ända fram till slutet av gommen, mycket mer än att säga Dalla Valle och några av Harlan -årgångarna.

STAGS LEAP WINE CELLARS, CASK 23

1990 - 17,5 och mogna

Relativt blek med orange toner och inslag av rostiga naglar. Rund och fruktig i gommen. Söt och harmonisk. Mycket korrekt balans, mycket definitivt kaliforniskt, mycket definitivt förkult vinframställning.

1992 - 17 och redo

Relativt enkelt och smidigt. Mycket uppenbar Cabernet på näsan (det första av dessa viner som uttrycker druvsort så uppenbart). Sött och runt. Skonsam och välbalanserad. Rätt med en fin liten spark på slutet.

1994 - 18 och klättring

Mjukt vin med riktig lyft. Mycket rik och full. Den mest koncentrerade av denna flygning med djupa smaker och massor av både alkohol och tannin. Lite torkande finish men massor av lager.

1997 - 18,5 och mycket mer att ge

Mycket, mycket djup crimson. Underbar ung essens från California Cabernet. Fantastisk oaking. Allt där och väntar på en härlig framtid.


California -kult Cabernets - Ridge Monte Bello är stjälen

Under 200 år var Bordeaux världens rödvinshuvudstad och dess vinstilar och priser sätter standarden för den internationella vinmarknaden. Men under de senaste tio åren, helt oberoende av någon europeisk vinhänsyn, skapade Kalifornien sitt eget vinriket med en helt annan aristokrati och lagstiftare.

Vinerna själva kan vara gjorda av samma Cabernet- och Merlot -druvor som röda bordeaux men de smakar ganska olika - fruktigt fruktiga och redo att njuta av vad en europé kan betrakta som en nästan obscenly ung ålder. Är det underbarn? Eller vin Minipops, de starkt påhittade prepubescent flickans dansare vars gyrationer var så störande osmakliga att de så småningom censurerades från brittiska tv-skärmar?

De flesta av dessa kaliforniska kultcabernets bär namn som var okända för tio, ibland fem, år sedan. Men de tillverkas i så små mängder - ibland bara några hundra fall i motsats till tiotusentals fall av vissa första tillväxter i Bordeaux - att priserna har överträffat de i Europas etablerade klassiker. Dessa kan lätt vara fyra- snarare än tresiffriga eller tvåsiffriga dollarflaskor, och ännu mer i Amerikas älskade välgörenhetsauktioner.

Efterfrågan är så mycket större än tillgången att de lyckliga vininsamlarna vars namn finns på de viktiga e-postlistorna för dessa kaliforniska kultviner omedelbart kan sälja sin fördelning med vinst.

Superkulten Screaming Eagle, till exempel, släpps till cirka $ 500 per lot med tre flaskor, som omedelbart kan säljas för något närmare $ 4000. "Det är som om Jean Phillips [den förvirrade ägaren till Screaming Eagle] skrev en check på $ 3500", strålade en av hennes kunder vid en extraordinär smakprovning som jag bevittnade nyligen i England.

Gordon Getty, son till J Paul, är bland annat ägare till vingården Plump Jack i Napa Valley och huvudstödjare för den relativt nya ryska nationalorkestern. För att belöna en handfull medgivare till RNO ​​flög han dem till Europa i december förra året på sin 727 för en serie vin-, musik- och konstevenemang i England och Spanien.

Den viktigaste vinprovningen var ett fascinerande fyra timmars maraton under en lång lunch på Waddesdon Manor, Lord Rothschilds vininriktade egendom nära Aylesbury (bilden ovan från luften). Omkring 20 av oss, främst de amerikanska besökarna plus jag själv, Hugh Johnson och Michael Broadbent från Storbritannien och Hardy Rodenstock och Hans Johannson från Tyskland samlades runt ett långbord i Waddesdons palatsfulla 'Dairy'. Vi smakade flygningar från fyra till sex årgångar från nittiotalet av sju av Kaliforniens bästa gamla och nya Cabernets: Araujo Eisele, Caymus Special Select, Dalla Valle Maya, Harlan Estate, Ridge Monte Bello, Screaming Eagle och Stag's Leap Wine Cellars Cask 23 vars cerebrala ägaren Warren Winiarski var den enda närvarande personen som faktiskt visste hur man gjorde dessa essenser.

Vinerna serverades strikt alfabetiskt, så vi började med Araujo Eisele vars ansträngningar med den täta frukten från den ärade Eisele -vingården nära Calistoga hade redan imponerat på mig. Oroväckande verkade 1991 tappa sin frukt men 1994 och 1995 visade en välkommen kombination av frukt och noggrannhet för både nuvarande och framtida dricka. Den mer bekanta, smidigare, Caymus Special Select erbjudanden fick betydligt mer beröm från Johnson och Broadbent.

Dalla Valle Maya, ett mycket beundrat vin i USA, misslyckades också med att vinna vänner på denna sida av Atlanten. Detta var det minst bekanta vinet för mig eftersom jag hade smakat bara en eller två flaskor av det tidigare, så det var lärorikt att se en körning av de fem första årgångarna under det senaste decenniet. Detta mörka, grubblande, kraftigt extraherade vin hade en massivt intensiv inledande parfym av något som cordit eller ulmande fyrverkerier (kanske något att göra med vulkanjorden här) men tenderade sedan att bli en fuktig squib utan tillräckligt med uppföljning av frukt på mitt i gommen och en torkande, dum finish - ganska en prestation för ett vin så högt i Cabernet Franc.

Harlan Estate kom sedan, ett vin tillverkat i Napa -dalen med hjälp av den allestädes närvarande Michel Rolland i Bordeaux. Dess överdåd hade vunnit mig vid tidigare tillfällen, men som i fallet Araujo såg den äldsta årgången, 1991, lite för gammal ut redan. 1992 var dock bokstavligen underbart, och även om 1993 som så många viner av denna årgång var lite begränsad och besvärlig, lyckades 1994 och 1995 blanda dessa årgångars generositet med en seriös struktur.

Men vid denna tidpunkt, till de amerikanska finsmakarnas möjliga upprördhet, varav många av dem hade dessa viner i sina källare, förklarade Hugh Johnson: "Jag hittar ingen nåd i dessa viner alls. De är avsedda för cigarrrökare. Det finns massa men ingen doft. ' Tufft snack.

Nästa flygning gav lite paus för Kalifornien men i form av sex årgångar av Ridge Monte Bello, från 1990 till 1995, det enda vinet i provsmakningen utanför Napa -dalen (och överlägset mest prisvärda - helt enkelt för att det är gjort i rimliga mängder). Detta underbara och väl beprövade vin var verkligen särpräglat, genomgående gott och karaktärsfullt, välbalanserat, inte för stort, och det bästa vinet var, som sagt, det äldsta. Detta är ett kaliforniskt vin tillverkat med en mer igenkänd europeisk formel, ett som kräver ett vinets ålder - även om, som Warren Winiarski påminde oss, "poängen är skönhet inte ålder".

Vid det här stadiet hade en viss dysterhet fallit ner på det långa bordet, vid vilket expertis serverades denna serie glasögon (34 styck för huvudprovningen ensam) och rätter. Hade verkligen alla dessa dollar spenderats på viner som inte kunde vinna vänner med några av Europas mest erfarna gommar?

Havsförändringen bland glashavet kom när Skrikande örns serverades. Europeiska näsor ryckte uppskattande. Ögonbrynen höjdes och det udda leendet lekte på europeiska läppar. Jag tyckte att de var läckra.Faktum är att 1993 var den enda jag fick mindre än 19 av 20 och de hade alla en bit att gå trots att de var fullständigt och förföriskt fyllda med söt, livlig frukt nu - frukt som fortsatte rakt igenom gommen, till skillnad från Dalla Valle viner och de mindre framgångsrika Harlan -årgångarna. Även herrar Johnson och Broadbent var imponerade. Hans Johannson när han ombads kommentera Stag's Leap Wine Cellars, Cask 23 flygning som följde kunde inte hindra sig själv att bubbla av entusiasm för Screaming Eagles. Heder räddades definitivt.

Tom Black, ägare av vininsamling till ett mjukvaruföretag för banktjänster i Nashville, hade donerat den stora majoriteten av dessa viner. Om det hade varit jag hade jag känt mig tydligt skyddande mot dem men han är uppenbarligen gjord av starkare, mer objektiva saker. 'I Kalifornien är det vad de gillar. Vi behöver inte gilla det. Vi måste förstå det och inse förändringen i människors smak. Jag kommer aldrig tro att något av kultvinerna på 20 år kan konkurrera med en Latour, Cheval Blanc, Pétrus eller Haut Brion.

Jag instämmer helhjärtat i denna bedömning av den relativa åldringspotentialen för de viner vi smakade, men är mer tolerant mot California Minipops, av vilka jag tror att vissa i framtida årgångar, som den mycket längre etablerade Ridge Monte Bello, kan erbjuda en mer Mozartian erfarenhet.

Marknaden idag är otålig för sin spänning, och det finns en plats för viner som levererar något annat än den långsiktiga intellektuella stimuleringen av en stor klarett. Allt vin som kan ge lika mycket nöje som en Screaming Eagle 1992, en Harlan 1995 eller en Araujo 1994 förtjänar att firas inte straffas för det. Vinvärlden är rikare för uppkomsten av dessa dyrbara, föråldriga skönheter - även om deras galna köpare inte är det.

ARAUJO, EISELE ESTATE

1991 - 16 och blekning

Mycket syra och tannin, positivt höstigt och nästan en antydan till Barolo! Inte enormt lustfyllt.

1992 - 17,5 och nästan klar

Varm, mogen och nästan chokladaktig i sin rikedom. Ganska annorlunda smakupplevelse än 91. Underbar med väl dolda tanniner.

1993 - 17 och en bra bit att gå

Tillbaka till svamp och höst igen. Härlig rik bredd och kraft men ganska hård finish.

1994 - 18 och klättra brant

Plommon, väldigt mycket rika och förföriska med en aning tjära. Söt gomattack med uppfriskande syra. Byggd för lång sikt.

1995 - 18 och klättring

Den här är som katrinplommon i armagnac! Nästan övermoget. Antydan till vedrök. Oser av mogen frukt i en dyr ekkorsett. Oodles av njutning. Även mognare än 94 men kanske för mycket ??

CAYMUS, SPECIALVAL

1990 - 15 men fortfarande en bit kvar

Rökig, spänd, tät stickad näsa. Söta bärsmaker, ganska enklare än Araujo. Tuggigt slut och motsatt stil till Bordeaux 1990!

1991 - 16 och inte redo

Suppler i gommen än 1991. Ganska rik och välbalanserad med massor av djup och ingen uppenbar sötma. Djup och fortfarande spänd.

1992 - 16,5 och mognar fortfarande

Tjock, sammetslen men inte särskilt aromatisk. Mycket överdådig men ändå med en ganska stel struktur. (Det fanns inget 1993 eftersom kvaliteten inte räknades tillräckligt högt.)

1994 - 17 och mognar fint

Mycket rik och överdådig. Härlig lockande doft med stor, vinnande kryddighet. Härlig smakstruktur. Mycket slät och rund om den är något ljus i slutet. Så rik att den kan vara full nu.

1995 - 16,5 och utvecklas fortfarande

Tuggade tillbaka på näsan som om det skulle komma mycket mer. Stor sötma i gommen med ointegrerade tanniner. Lite dammig på finishen.

DALLA VALLE, MAYA

1990 - 17,5 och klättrar fortfarande

Utmärkt djup crimson. Stor lyft på näsan. Ett massivt, fortfarande mycket garvigt vin men näsan är extremt lockande. Lite torkande finish.

1991 - 17 och mognar fortfarande

Massiv cordite -näsa med inslag av katrinplommon. Mycket seg början men med uppenbar ambition, även om helheten också präglas av en torkande finish.

1992 - 16 och ännu lite till kommer

Ser mycket lättare ut än de flesta. Dofter av teblad. Stort, dramatiskt vin med mer än lite gemensamt med en torr port. Saknar mitten. Svagt slut.

1993 - 17 och mognad försiktigt

Underbar, rik med mer attraktiva cordite (fyrverkerier) anteckningar på näsan. Mycket full och smidig start i gommen och sedan lågmäld, ganska cool finish.

1994 - 17 och det är långt kvar

Tjock och söt med en anmärkningsvärd mängd massa i denna mycket mogna årgång. Rik och stor men kanske lite för hård på avslutningen. Detta är en riktig blockbuster. Drick i droppen inte glaset.

HARLAN ESTATE

1991 - 18 men i gradvis nedgång

Mycket rik och överdådig. Nästan för söt men härlig i en mogen Pomerol -stil (Rollan -effekten?). Mycket nöje i gommen följs av den lilla antydan till rostiga naglar som också finns på mogen Pomerol. Endast cirka 1 000 ärenden har gjorts.

1992 - 18 och fullt mogna

Hint av dammighet på näsan men en mycket blank, mogen, smidig gomattack. Mycket mer användarvänlig stil än Maya! Mycket alkohol men mycket nöje.

1993 - 17 och fullt mogna

Lite återhållsam (relativt andra årgångar!) På näsan. Definitivt tyglade lite i effekt. Lite torkande finish.

1994 - 17+ och klättring

Mycket mycket djup crimson. Intressant, en distinkt årgång för detta vin. Inte så uppenbart mogen som vissa andra årgångar. Torrare i gommen trots alla exotiska smaker på näsan. Smidig men väldigt mycket tät. Skulle mycket väl kunna göra ett bättre matvin än de flesta Harlan -årgångar men det är fortfarande en viss utveckling som väntar. (I linje med tidigare provningar.)

1995 - 17 och mindre utveckling framåt än 1994

Extraordinär mognad. Inte ett vin att fungera som någon traditionalists introduktion till kaliforniska kultviner! Alla chokladtäckta katrinplommon. Bra konsistens även om den är mycket söt men oroande varm, alkoholhaltig finish. Förmodligen är detta dock ett sant uttryck för årgången.

RIDGE, MONTE BELLO

1990 - 19 och inte där än

Riktigt aptitlig, skiktad, intressant mineral doftande näsa. Massiv torr (som i inte söt) struktur med mycket kvar att ge. Denna Santa Cruz-bergsstil kontrasterade markant med de ultramogna Napa-dalen som jäser från längre norr.

1991 - 18 och på topp

Relativt blek i färgen och enkel i smaken men ändå rund, full och skonsam med många aptitretande lager. Ganska utvecklat.

1992 - 18 och klättrar fortfarande

Mycket mycket djup färg, skiktad frukt. Ultra mogen och mycket ungdomlig. I gommen, stor och seg och lite av en blåmärke. Massiv gomeffekt. Torr (i motsats till söt) men inte torkande när det gäller sin snygga garvfyllning.

1993 - 17,5 och extremt ungdomlig

Den minst imponerande av denna matris. Mycket dumt med en näsa av te och gommen domineras helt av tanniner. Det finns till och med en antydan till lite lätt omogen frukt. Detta vin kommer att behöva avsevärd lagring.

1994 - 18 och ungdomlig

Ett mycket mer återhållsamt vin än de andra 1994 -talet. Det finns uppenbarligen massor av mogen frukt och mogen tannin här men båda är väl gömda och undangömda för framtida utveckling. Ganska akut i Ridges typiskt självsäkra, nästan laturiska stil.

1995 - 17,5 och klättring

Detta vin är så oavvecklat att det är svårt att bedöma. Kryddiga men extremt djupt begravda toner ovanpå uppenbar sötma från mogna druvor. Tanniner bidrar för närvarande till en notering av torrhet på finishen.

SKRIKANDEÖN

1992 - 19,5 och förbättras fortfarande

Mycket mycket djup färg, Livlig, kantig näsa. Rund gom men med vitaliserande surhetskant. Mycket svagt torkande i slutet men markant långt (vinets längsta vinprovning) och elegant. Söt och aptitlig (bullseye) ända in till slutet.

1993 - 18 och klättring

Mycket mindre uppenbar bukett än 1993. Söt och full och en stor inverkan på gommen om den är mindre livlig och subtil än 1992. Söt och nästan överblåst men med en attraktiv spark i mål.

1994 - 19 och klättring

Återigen, den magiska kombinationen av liv och sötma. Riktigt explosiv i gommen. Plumminess viker för tesmak och sedan en mjuk, snygg livlig finish. bravo! Inte överväldigad av ren massa.

1995 - 19 och klättring

Dammig näsa föregår övertygande lager av spännande smak - även om det finns lite av det dammet i gommen också (och det här är inte Rutherford, men långt över på Silverado Trail). Men igen, frukten bär ända fram till slutet av gommen, mycket mer än att säga Dalla Valle och några av Harlan -årgångarna.

STAGS LEAP WINE CELLARS, CASK 23

1990 - 17,5 och mogna

Relativt blek med orange toner och inslag av rostiga naglar. Rund och fruktig i gommen. Söt och harmonisk. Mycket korrekt balans, mycket definitivt kaliforniskt, mycket definitivt förkult vinframställning.

1992 - 17 och redo

Relativt enkelt och smidigt. Mycket uppenbar Cabernet på näsan (det första av dessa viner som uttrycker druvsort så uppenbart). Sött och runt. Skonsam och välbalanserad. Rätt med en fin liten spark på slutet.

1994 - 18 och klättring

Mjukt vin med riktig lyft. Mycket rik och full. Den mest koncentrerade av denna flygning med djupa smaker och massor av både alkohol och tannin. Lite torkande finish men massor av lager.

1997 - 18,5 och mycket mer att ge

Mycket, väldigt djup crimson. Underbar ung essens från California Cabernet. Fantastisk oaking. Allt där och väntar på en härlig framtid.